چوناچ

وبلاگی برای برق

۱۱ مطلب با موضوع «۰. آموزش» ثبت شده است

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۹:۰۴ ق.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب سنسور حرکتی

آموزش نصب سنسور حرکتی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در یک مکانی وارد شدید و به محض وارد شدن شما لامپ های بالای سرتان روشن شده باشد؛ در چنین جاهایی از سنسور های حرکتی یا چشمی راه پله استفاده شده است.

سنسور حرکتی دستگاهی است جهت کنترل سیستم روشنایی، برای مکان هایی مثل راه پله ها، پارکینگ ها، اتاق های پروو و اماکنی که نیاز به روشنایی دائمی ندارند. این دستگاه با تشخیص حرکت یک فرد لامپ ها را روشن کرده و پس از طی مدت زمانی قابل تنظیم، لامپ ها را خاموش می کند. این چشم ها در سه نوع ۱۴۰ درجه، ۱۸۰درجه و ۳۶۰ درجه در بازار موجودند. که نوع ۱۴۰ درجه آن به صورت توکار و نصب در قوطی کلید به کار می رود. نوع ۱۸۰ درجه برای نصب بر روی دیوار و نوع ۳۶۰ درجه برای نصب در سقف ساخته شده است.

انواع سنسور حرکتی:

سنسنور های حرکتی که بازاریان پسوند راه پله نیز به آن داده اند و دراصل همان سنسور حرکتی است و در انواع مختلف در بازار وجود دارد:

۱- سنسور حرکتی ۱۴۰ درجۀ توکار:

این سنسور ها به شکل مربعی هستند و فقط در حالت افقی به اندازۀ ۱۴۰ در جه دید دارند در قوطی کلید و پریز نصب می شوند، کاربرد این نوع سنسور های بیشتر در راه پله، راهرو، پارکینگ و به طور کلی فضاهایی که نیاز به محدوده آشکار سازی با قطر ۱۰ متر مربع می باشد و می توان آن را جایگزین کلید تک پل نمود.
۲- سنسور حرکتی ۱۸۰ درجۀ دیواری:
این سنسور ها روی دیوار نصب می شوند و قدرت دید آنها ۱۸۰ درجه است، این سنسور ها در محیط های باز و محوطه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
با استفاده از سنسور های دیواری می توان روشنایی محیط را به صورت هوشمند کنترل نمود به طوری که با وارد شدن فرد در محدودۀ آشکار سازی سنسور چراغ های متصل به سنسور روشن شده و پس از خالی شدن محدودۀ سنسور بعد از زمان مشخصی که قابل تنظیم می باشد، چراغ مربوطه را خاموش می نماید. هم چنین این سنسور با دارا بودن فتوسل قادر است بر حسب شدت نور محیط در زمان مشخصی عمل روشن کردن چراغ را انجام دهد.
این نوع سنسور برای راه پله، راهرو، پارکینگ و به طور کلی فضاهایی که نیاز به محدودۀ آشکار سازی با قطر ۱۲ متر مربع  در ارتفاع نصب ۳.۶ متر می باشد مناسب است.
۳- سنسور حرکتی ۳۶۰ درجۀ سقفی روکار:

این نوع سنسور ها دایره ای شکل هستند و در زاویۀ ۳۶۰ درجه عمل می کنند، محل نصب این نوع سنسنور ها زیر سقف است و معمولاً بعد از درب ورودی نصب می شود؛ تا به محض این که شخص از در وارد شد سنسور عمل کند و لامپ ها روشن شود.

کاربرد این نوع از سنسور های در راه پله ها و پارکینگ ها است قدرت دریافت حرکت در این سنسور ها نیز از ۲/۵ متر تا ۱۲ متر است و بیشترین کاربرد را در بین انواع سنسور ها دارد.

۴سنسور حرکتی ۳۶۰ درجۀ سقفی توکار:
این سنسور به جای یکی از هالوژن ها در زیر سقف نصب می شود، به عبارتی باید زیر سقف ما جای قوطی هالوژن باشد تا بتوانیم این از این نوع هالوژن استفاده کنیم.
این مدل از سنسور ها بر روی سقف و به صورت توکار نصب می شوند و تحت زاویۀ ۳۶۰ قدرت دید محرک را دارد. هم چنین بازۀ زمانی برای روشن و خاموش شدن این سنسور سقفی را  می توان بین ۵ ثانیه تا ۱۵ دقیقه تنظیم نمود.
این نوع سنسور برای راه پله، راهرو، پارکینگ و به طور کلی فضاهایی که نیاز به محدودۀ آشکار سازی با قطر ۶ متر مربع می باشد مناسب است.
۵سنسور سقفی مایکروویو روکار (زیر گچی):
این نوع سنسور به دلیل استفاده از تکنولوژی مایکروویو مناسب استفاده از فضاهای خیلی گرم و مرطوب مانند جنوب کشور است به دلیل این که بالا رفتن دمای هوا بر روی کارکرد سنسورهای حرکتی تاثیر گذار می باشد.
هم چنین به دلیل حجم کوچک و تکنولوژی مایکرویو که سنسور می تواند از پشت شیشه چراغ دیتکت نماید این سنسور را می توان در داخل چراغ های لامپ خور و پنل های SMD و هم چنین زیر گچ یا بالای سقف های پنلی (کاذب) نصب نمود. محدودۀ آشکار سازی با قطر ۵ متر تا ۱۵ متر مربع قابل تنظیم می باشد.
۶ سنسور به همراه لامپ سر خود:
چراغ های هوشمد سقفی سنسور حرکت در مرکز آن ها قرار گرفته است و با عبور از چند متری آن ها چراغ مورد نظر را روشن کرده و با تایمری که در داخل آن ها تعبیه شده زمان روشن ماندن لامپ را تنظیم می کنند. چراغ های مذکور میدان دید ۳۶۰ درجه دارند و می توانند در هر جهتی شخص را شناسایی و لامپ ها را فعال کنند. هم چنین سیستمی در آن ها تابییه شده است که با توجه به اوقات روز و شب عکس العمل متفاوت از خود نشان می دهد یعنی با کاهش نور حالت فعال به خود می گیرد و با افزایش نور در طول روز به طور اتوماتیک غیر فعال می شود.
این نوع سنسور برای راه پله، راهرو، پارکینگ و به طور کلی فضاهایی که نیاز به محدودۀ آشکار سازی با قطر ۶ متر مربع می باشد مناسب است.
آموزش نصب:
سنسور های حرکتی سه پیچ برای وصل کردن سیم دارند که همان طور که در تصویر مشاهده می کنیم یکی از سیم ها فاز ورودی است که به سنسور وصل می شود و سیم دیگر هم فاز خروجی است که به مصرف کننده یا همان لامپ وصل می شود و سیم دیگر هم سیم نول است.

تنظیم کردن حساسیت در سنسور حرکتی:
معمولاً همۀ سنسور ها دارای ۳ ولوم برای تنظیم کردن حساسیت هستند که می توانید با چرخاندن آن ها مقدار حساسیت، مقدار زمان و مقدار نور را بسته به نیازتان تنظیم کنید:
Time: 
این ولوم برای تنطیم زمان است؛ یعنی وقتی که سنسور روشن شد پس از گذشت چه مدتی سنسور قطع کند و لامپ خاموش شود. با چرخاندن ولوم زمان به سمت علامت مثبت باعث می شود که بعد از تحریک شدن سنسورها، لامپ ها مدت زمان بیشتری روشن بمانند.
Lux: 
این ولوم برای حساسیت نوری سنسور است و اگر به سمت منفی (یا شکل ماه) بچرخانیم فقط در طول شب روشن می شود، و اگر کسی در طول روز این سنسورها را تحریک کند، لامپ ها روشن نشود.
Sens: 
برای حساسیت عبور اجسام است به این صورت که اگر ولوم آن را روی کم کنیم اگر جسم کوچکی از جلو این سنسور عبور کرد، سنسور وصل نشود.
۱۸ فروردين ۹۷ ، ۰۹:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
دوشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۲۴ ب.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب فتوسل به کنتاکتور

آموزش نصب فتوسل به کنتاکتور

فتوسل ها ظرفیت مشخص و محدودی در جریانی که می توانیم از آن ها بگیریم دارند و اگر بیشتر از آن از فتوسل جریان بکشیم، رلۀ داخل فتوسل خواهد سوخت.

ولی گاهی اوقات پیش می آید که اگر بخواهیم یک دستگاه با توان و آمپر مصرفی بالایی را با یک فتوسل خاموش و روشن کنیم، در حالی که آمپر خروجی فتوسل جوابگو نیست. در این صورت باید از کنتاکتور در مدار فتوسل استفاده کنیم.

ما به این خاطر در این مدار از کنتاکتور استفاده می کنیم چون، توان فتوسل نمی رسد که تعداد زیادی چراغ را روشن کند، و ما توان کمِ فتوسل را به بوبین کنتاکتور می دهیم تا کنتاکتور فعال شود و تیغه داخلی آن که توان بیشتری دارد، عمل خاموش و روشن کردن چراغ ها را انجام دهد.

این که در این مدار از کنتاکتور تک فاز استفاده کنید یا سه فاز، فرقی نمی کند، ولی از آن جایی که کنتاکتور سه فاز در بازار به راحتی پیدا می شود و تفاوت قیمت چندانی هم با کنتاکتور تک فاز ندارد، ما در مدار زیر از کنتاکتور سه فاز استفاده می کنیم. در این صورت دو تا از تیغه های کنتاکتور سه فاز بدون استفاده خواهد بود و فقط یکی از تیغه های آن استفاده می شود. در تصویر زیر یک کنتاکتور سه فاز را مشاهده می کنید.

همان طور که مشاهده می کنید، کنتاکتور بالا ۱۰ ترمینال (یا همان پیچ اتصال) دارد. که با اسم های A1 و A2 و L1 و T1 و L2 و T2 و L3 و T3 و 13NO و ۱۴NO نام گذاری شده است.

روش اتصال کنتاکتورها بسیار سادست. بر روی کنتاکتور دو ترمینال وجود دارد که با علامت A1 و A2 مشخص شده اند، این دو ترمینال، جهت تغذیه بوبین های کنتاکتور هستند، یعنی وقتی شما فاز را به A1 و نول را به A2 وصل کنید، بوبین کنتاکتور عمل می کند و وقتی بوبین کنتاکتور فعال شود،

ترمینالِ L1 را به T1 وصل می کند.

ترمینالِ L2 را به T2 وصل می کند.

ترمینالِ L3 را به T3 وصل می کند.

و در کنتاکتور بالا ۱۳NO را به ۱۴NO وصل می کند. البته بعضی از کنتاکتور ها این تیغۀ آخری را ندارند و فقط سه تیغه بالا را دارند.

همان طور که گفتیم این یک کنتاکتور سه فاز است پس ما فقط تیغه L1 و T1 را استفاده می کنیم و با تیغه های دیگر کاری نداریم. حال به نقشه اتصال کنتاکتور به فتوسل توجه کنید.

آموزش نصب:

حالا فرض کنید که می خواهید در یک محوطه یا پارک که تعداد زیادی پایه چراغ وجود دارد، یک فتوسل نصب کنید، به طوری که چراغ ها به صورت اتوماتیک در شب روشن و در روز خاموش شوند. ما نقشه آن را برای شما ترسیم کرده ایم.

همان طور که مدار بالا مشاهده می کنید، سیم فاز ابتدا وارد فتوسل می شود (از طریق سیم قهوه ای) آن گاه زمانی که فتوسل تشخیص دهد که هوا تاریک شده است، فاز خروجی را فعال می کند و فاز از طریق سیم قرمز رنگ، از فتوسل به بوبین کنتاکتور می رسد (به ترمینالA1) بوبین آهنربایی شده و تیغه ها را به سمت عقب می کشد. با این جابجایی تیغه ها، ترمینال L1 با T1 تماس پیدا می کند و سیم فاز به چراغ ها می رسد.

نکته:

ورودی کنتاکتور فرقی نمی کنه که سیم سه فاز وصل باشه یا تک فاز چون که خروجی ما سه فاز نیست یعنی می شه یک سیم تک فاز آورد و بین ورودی انشعاب گرفت و بسته به شرایطی که نیاز هست اون رو می بندیم.

نکته:

اگه سیم A1 و A2 را جابه جا ببندیم اشکالی پیش نمی یاد؛ به خاطر ترتیبش معمولاً خروچی فتوسل رو به A1 و A2 رو به نول وصل می کنن (چون که A1 و A2 دو سر بوبین هستش و فرقی نمی کنه که به کدوم وصل شه) و ۴ ۵ ۶ هم خروجی کنتاکتور هست و اون ها رو به لامپ، پروژکتور و هر چیزی که قراره روشن خاموش شه وصل می کنیم به تمام چیزایی که قراره وصل شه هم توجه می کنیم که چقدر جریان می کشه.

مثلاً:

قراره ۹ تا نورافکن ۱۰۰۰ وات وصل بشه خب ما میایم ۹ رو ضرب ۱۰۰۰ می کنیم که میشه ۹۰۰۰ وات. اینو تقسیم بر ۲۲۰ می کنیم می شه ۴۰/۹۰

خب این همه جریان رو با خود فتوسل نمی شه مدیریت کرد، یه کنتاکتور ۱۶A کافیه

جریان رو می شه از این فرمول به دست آورد:

I=P/V جریان (آمپر) = توان (وات) تقسیم بر ولتاژ (ولت)

اگر بیایم کنتاکتور ۱۶ آمپر بگیریم برای این مقدار جریان کافیه چون هر ورودی کنتاکتور حداکثر ۱۶ آمپر میتونه از خودش عبور بده که ما می تونیم اون رو بین ورودی ها تقسیم کنیم.

۰۶ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲ ق.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب فتوسل

آموزش نصب فتوسل

فتوسل یا حسگر نور در واقع یک مقاومت متغیر است که مقدار آن با توجه به نور محیط تغییر می‌یابد. در صورتی که نور محیط افزایش یابد مقاومت فتوسل کاهش یافته و جریان بیشتری از آن عبور می‌کند.

فوتوسل در واقع وسیله‌ای است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع های نوری با صفحۀ آن از خود ولتاژی تولید می‌کند و از تولید این ولتاژ می‌توان رله‌ای را به کار انداخت که مداری را قطع یا وصل کند. 

فتوسل وسیله ای است مانند کلید یک پل که برای قطع و وصل یک یا چند چراغ از آن استفاده می کنند اما فتوسل ها یک مزیت نسبت به کلید های یک پل دارند که باتوجه به طلوع و غروب خورشید چراغ ها را به طور خودکار خاموش و روشن می کند به طوری که وقتی خورشید غروب کرد، سنسور نوری داخل فتوسل فرمان وصل چراغ را می دهد و وقتی خورشید طلوع کرد و نور به فتوسل تایده شد فتوسل فرمان قطع به چراغ ها می دهد.

فتوسل ها تجهیزاتی هستند که وظیفه دارند تا با توجه به طلوع و غروب خورشید، یا در بعضی از مدل ها به وسیلۀ یک برنامه کامپیوتری، یک لامپ یا هر وسیلۀ برقی را به صورت اتوماتیک خاموش و روشن کنند.

فتوسل یک مقاومت متغیر است که مقدار آن با توجه به نور محیط تغییر می‌کند. در صورتی که نور محیط افزایش یابد، مقاومت فتوسل کاهش یافته و جریان بیشتری از آن عبور می‌کند. نام‌های دیگر این وسیله علاوه بر فتوسل، رلۀ نوری، حس گر نور و سلول خورشیدی نیز می باشد.  در این وسیله از یک مقاومت نوری  (LDR) استفاده شده است که در اثر افزایش نور، مقاومتش کاهش می یابد. در نتیجه جریان عبوری از آن افزایش می یابد.

این افزایش جریان می تواند یک رله و یا یک مدار الکترونیکی را تحریک کند، در نتیجه مدار توسط رله یا مدار الکترونیکی قطع می گردد. چنان چه نور کاهش یابد، مقاومت افزایش یافته و با کاهش جریان، رله مدار لامپ‌ها را وصل می‌کند. در نوع دیگری از این نوع رله، کاهش مقاومت LDR باعث تحریک یک مدار الکترونیکی و در نتیجه وصل این مدار و روشن شدن لامپ می‌گردد.

طرز کار:

طرز کار کلید فتوسل بدین صورت است که وقتی روز است، فتوسل ولتاژی را تولید می‌کند که این ولتاژ تولیدی به رله‌ای فرمان می‌دهد که مدار روشنایی معابر را قطع کند. با تاریک شدن هوا چون نوری وجود ندارد، فتوسل دیگر ولتاژی تولید نمی‌کند و جریانی به رله نمی‌رسد که دستور قطع لامپ های معابر را بدهد، در نتیجه لامپ های معابر روشن می‌شود.

لازم به تذکر است که فتوسل را در مراکز برق نصب می‌کنند و همراه آن یک تقویت کننده وجود دارد که تغییرات جریان در اثر نور تقویت می‌کند و رله به کار می‌اندازد. 

کاربرد:

از فتوسل علاوه بر مصارف صنعتی معمولاً برای خاموش و روشن کردن اتوماتیک روشنایی در سطح شهر و خیابان و معابر، باغ های بزرگ، حیاط  ویلا ها،روشن نمودن لامپ های داخل فروشگاه، ویترین و تابلو هنگام غروب و خاموش نمودن آن ها در طلوع صبح به صورت اتوماتیک، خاموش و روشن کردن اتوماتیک، پارکینگ، حیاط، باغ، لامپ های چراغانی مراسم و تابلوهای مربوطه و غیره استفاده می‌شود. که با استفاده از این وسیله، مصرف انرژی الکتریکی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می یابد و در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

مشخصات فنی:

آموزش نصب:

فتوسل ها به طور کلی یا سه سیمه و یا چهار سیمه هستند که در فتوسل های چهار سیمه دو رنگ مثل یک دیگر که معمولاً سفید بوده و نشان دهنده سیم نول هستند و دو رنگ دیگر هم یکی سیاه که مستقیم به سیم فاز وصل می کنیم و سیم قرمز رنگ باقی مانده را به یک سر لامپ وصل می کنیم و سیم نول را که به فتوسل وصل نمودیم به یک سر لامپ هم وصل می کنیم.

بعد از نصب فتوسل، سیم های آن را مطابق شکل زیر وصل نمایید. سپس پلاستیک مشکی داخل جعبه را روی فتوسل قرار دهید. حدود ۳۰ ثانیه بعد فتوسل روشن و با برداشتن پلاستیک مشکی و تابش نور حدود ۳۰ ثانیه بعد خاموش می گردد.

محل نصب فتوسل از اهمیت زیادی برخوردار است. در هنگام نصب رعایت نکات زیر الزامی است:

۱- حتماً در مکان سرباز و در ارتفاع مناسب باشد.

۲- در محل تابش نورمستقیم یا نزدیک لامپ های اطراف قرار نگیرد.

لطفاً به تصاویر زیر توجه فرمایید:

بعد از انتخاب محل نصب، بست فلزی را با توجه به موقعیت محل آن، با پیچ و مهره یا رول پلاک داخل جعبه دقیقاً مانند تصویر در جهت صحیح نصب نمایید. چنان چه بست فتوسل اشتباه نصب گردد به مرور زمان فتوسل وارونه گردیده و در کارآیی آن اختلا ل به وجود خواهد آمد.

نکات مهم در مورد طریقۀ نصب فتوسل:

۱- موقع نصب دقت کنید که فتوسل در جایی نصب کنید که در شب نور چراغ به آن تابیده نشود.

۲- در نصب این نوع دستگاه ها دقت کنید که آن ها را در جایی دور از نور چراغ ها نصب کنید. زیرا مقدار کمی نور هم می تواند روی آن ها تاثیر بگذارد و در عملکرد آن ها اختلال ایجاد کند.

۳- به جریان نوشته شده روی فتوسل توجه شود وبه منطقۀ گرم سیر و سرد سیر هم توجه کنید (این مورد در انتخاب همۀ قطعات برقی صدق می کند).

۴- وقتی فتوسل وصل است به برد الکترونیکی داخل فتوسل دست نزنید چون برق ۲۲۰ ولت شهر به آن وصل است و فریب این را نخورید که این قسمت الکترونیکی است و برق شهر در آن جریان ندارد و موجب برق گرفتگی می شود.

نکته: 

تنظیم فتوسل نوری کار ساده ای است. اگر کلاهک روی دستگاه را بچرخانید، این کلاهک از فتوسل جدا می شود و مشاهده می کنید که یک پتانسیومتر کوچک در داخل آن قرار گرفته است. با استفاده از این پتانسیومتر می توانید تنظیم کنید که چراغ ها وقتی که هوا کاملاً تاریک شد روشن شوند یا این که به محض غروب آفتاب چراغ ها را روشن کند. پس اگر با یک پیچ گوشتی ۴ سوی کوچک پتانسیومتر را به صورت پادساعتگرد - خلاف عقربه های ساعت - بچرخانید، باید محیط خیلی تاریک شود تا فتوسل عمل کند. و اگر به صورت ساعتگرد بچرخانید به محض غروب آفتاب یا در روزهایی که هوا ابری است، سنسور عمل می کند و چراغ ها روشن می شوند. بهتر است زمانی که یک فتوسل نو می خرید، پتایسیومتر را دستکاری نکنید. زیرا قبلاً کارخانۀ سازنده، تنظیمات لازم را انجام داده است.

جدول بار فتوسل:

توجه:

نوع بار خروجی خود را حتماً با جدول مطابقت داده و در صورت داشتن مصرف کننده های بیشتر از کنتاکتور استفاده کنید.

۰۵ فروردين ۹۷ ، ۰۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
پنجشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۰ ب.ظ ÁЯϺÀИ
درجه حفاظت (IP) چیست؟

درجه حفاظت (IP) چیست؟

احتمالاً تاکنون به دلایل مختلف واژۀ IP را در مکان های مختلف دیده یا شنیده اید. به عنوان مثال، موتور دارای IP چند است یا برای انتخاب تابلو مناسب جهت نصب در شمال کشور، تابلو باید دارای چه مشخصاتی باشد؟ علاوه بر این ها در زمان سفارش و خرید موتور، تابلو فرمان آسانسورها، پله برقی و … نیز با عبارت IP روبرو شده یا خواهید شد.

تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی که در تأسیسات صنعتی و ساختمانی استفاده می شوند باید متناسب با مکان و فضای مورد استفاده انتخاب شوند و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند. بدین منظور در انتخاب تجهیزات، علاوه بر پارامترهای برق صنعتی نظیر ولتاژ، آمپر، توان و …، محفظه ای که قطعات و تجهیزات در آن جا سازی می شوند نیز باید مناسب با شرایط مکانی و صنعت مورد استفاده انتخاب شوند.  بدنه وظیفۀ محافظت از قطعات درون آن را به عهده دارد و اولین خاصیت آن این است که از ورود اجسام یا ذرات خارجی و رطوبت به داخل دستگاه جلوگیری نماید. درجه محافظت بیانگر این موضوع است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.

درجه حفاظت (IP) یا Ingress Protection اصطلاحی در استاندارد IEC ۶۰۵۲۹ است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

این نماد در سیستم های مخابراتی از قبیل تجهیزات جانبی مراکز تلفن سانترال، پست های مخابراتی، اتصالات مخابراتی، کافو و حتی گوشی های بیسیم و هم چنین در تجهیزات برقی از قبیل کلید و پریزهای برق نیز کاربرد دارد.

استاندارد درجه حفاظت یا سیستم طبقه بندی IP توسط گروه حفاظت تجهیزات الکتریکی برای دو دلیل ارائه شده است:

۱- حفاظت از افراد در مقابل دسترسی به قطعات خطرناک و حفاظت از تجهیزات در برابر ورود مواد جامد خارجی

۲- درجه حفاظت در برابر ورود آب به تجهیزات

درجه حفاظت در برابر این دو شرایط با استفاده از کد آی پی مشخص شده است.

به این ترتیب استفاده از این سیستم اجازه می دهد تا کاربر بتواند تشخیص دهد در شرایط خاص آب و هوایی و در مکان های خاص از چه وسیلۀ الکتریکی استفاده کند. بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده‌ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP مشخص‌کنندۀ این موضوع است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.

جدول درجه حفاظت IP:

IP یک کد دو رقمی است به شکل IPXY

کلمۀ IP که در تمامی کد ها مشترک است. اولین رقم (X) نشان دهندۀ درجه حفاظت در برابر تماس و نفوذ اجسام خارجی (هر نوع جسم خارجی نظیر گرد و غبار، ابزار و …) و دسترسی به قسمت های خطرناک است و دومین رقم (Y) نیز درجه محافظت در مقابل نفوذ رطوبت، آب و مایعات را نشان می دهد.

به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت کلاس IP مشخص‌کننده‌ی این موضوع است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت اضافی، به مقاومت دستگاه در برابر نفوذ اجسام جامد و مایع اطمینان کرد. در تصویر زیر ساختار کد IP را مشاهده می‌کنید.

لطفا برای قرائت کد حفاظتی این نکات را در نظر بگیرید:

۱- ممکن است در کد IP، بعد از دو رقم اول، تعدادی حرف آورده شود. این حروف اختیاری بوده و شامل حروف اضافی و حروف مکمل می‌شوند.

۲- درصورتی‌که بیش از یک حرف مکمل در کد IP استفاده شود، این حروف باید طبق حروف الفبا مرتب شوند.

۳- قرار دادن حرف X به‌جای رقم اول و دوم، به معنی مهم نبودن این حفاظت در تجهیز مورد نظر است. این کار هنگامی انجام می‌شود که از حروف در بیان کد استفاده شده باشد. به‌عنوان‌مثال IPXXB به معنی حفاظت تجهیز در برابر تماس با انگشت دست است.

طبق جدول زیر، رقم اول بعد از عبارت IP بین ۰ تا ۶ بوده و نشان‌دهندۀ میزان حفاظت بدنۀ تجهیز در برابر تماس قسمتی از بدن انسان و نفوذ یا اجسام جامد خارجی است.

طبق جدول زیر، رقم دوم بعد از عبارت IP بین ۰ تا ۸ بوده و نشان‌دهنده‌ی میزان حفاظت بدنه‌ی تجهیز در برابر نفوذ آب است.

طبق جدول زیر، حرف اضافی (Additional Letter) نشان‌دهندۀ میزان حفاظت افراد در تماس با اجزای خطرناک تجهیزات الکتریکی است.

طبق جدول زیر، حرف مکمل (Supplementary Letter) نشان‌دهندۀ اطلاعات تکمیلی در مورد دستگاه، شرایط و محیط تست آن است.

۰۲ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
پنجشنبه, ۲ فروردين ۱۳۹۷، ۰۹:۳۴ ق.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب کلید کولر

آموزش نصب کلید کولر

سیم کشی کولر آبی یکی از مواردی است که انتظار می رود مهندسین برق به خوبی به آن مسلط  باشند و در نصب کلید کولر دقت نمایند. در این بخش چگونگی سیم کشی کولر آبی مرحله به مرحله بیان می شود.

آموزش نصب:

برای کولرهای آبی از جعبه فیوز تا کلید کولر، از ۳ رشته سیم شماره ۲٫۵ استفاده کنید. از این سه رشته سیم یکی برای فاز است، یکی برای نول و یکی برای ارت می باشد.  از کلید کولر تا خود کولر یک کابل ۱٫۵* ۵ مفتولی نصب کنید. از این ۵ رشته سیم یکی برای نول، یکی برای تند، یکی برای کند، یکی برای پمپ و یکی برای ارت است. پس در کل در داخل کلید کولر ۲ لوله برق وجود دارد، که از داخل یکی از این لوله ها ۵ رشته سیم آمده (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد کلاً ۴ رشته سیم آمده است) و از داخل یکی از لوله ها هم ۳ رشته سیم (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد ۲ رشته سیم دارد). با این توضیح مدار سیم کشی و اتصال کولر آبی را ترسیم می‌کنیم.

تنها نکته ای که در تصویر بالا وجود دارد سیم زرد رنگی است که به بدنۀ کولر وصل شده است. طبق استاندارد های برق ساختمان رنگ این سیم که برای ارت استفاده می شود باید ترکیبی از رنگ زرد و سبز باشد - یعنی کاملاً زرد با یک خط سبز رنگ در وسط آن -. اگر در داخل جعبه تقسیم کولر، ترمینالی برای ارت تعبیه نشده است، شما بایستی مستقیم این سیم را به بدنۀ کولر وصل کنید. این سیم جهت جلوگیری از برق گرفتگی اشخاص به کار می رود و نقشی در عملکرد خودِ کولر ندارد.

در کل اگر سیستم برق کشی منزل شما ارت ندارد. سیم های زرد رنگ را در مدار بالا در نظر نگیرید.

اجزای کلید کولر:

 کلید کولر آبی در واقع از سه کلید تشکیل شده است:

۱- کلید تک پلپمپ آب: 

که معمولاً آبی رنگ بوده جهت راه اندازی پمپ آب و آب رسانی به پوشال هاست.

۲- کلید تک پل موتور: 

معمولاً قرمز رنگ بوده و برای روشن کردن موتور کولر است.

۳- کلید تبدیل دور تند و کند: 
رنگ های مختلفی ممکن است برای این کلید در نظر گرفته دشه باشد اما کارایی آن تنظیم دور تند و کند موتور است.

 انواع کلید کولر:

کلیدهای کولر آبی انواع مختلفی دارند که به بررسی آن ها می پردازیم:

۱- کلید سوکتی (قدیمی):

در تصویر پایین یک کلید کولر سوکتی را مشاهده می کنید. 

کلید سوکتی از کلیدهای قدیمی است که هنوز هم در بازار موجود است. برای وصل کردن آن، شما اول باید « فاز و نول » کابل برق ورودی به کلید را مشخص کنید. برای تشخیص فاز از نول فقط کافی است با فازمتر این کار را انجام دهید. فازمتر را به سر هر کدام از سیم ها که اتصال دهید،چراغ که روشن شد آن سیم، فاز است.

همان طور که مشاهده می کنید به غیر از سوکت شماره ۳ که حذف شده است، در پشت این کلیدها ۸ سوکت وجود دارد. البته تمام این سوکت ها مورد استفاده قرار نمی گیرند و تنها سوکت های شماره ۱، ۲، ۷ و ۹ به سیم های برق وصل می شوند. که بایستی سیم های برق را از طریق سرسیم هایی که در تصویر زیر می بینید به این سوکت ها متصل کنید.


نقشه اتصال سیم ها این کلیدها به صورت زیر است.

سیم نول از پشت کلید به سمت جعبه تقسیم داخل کولر می رود و وارد هیچ کدام از سوکت های کلید کولر نمی شود.
فاز ورودی به سوکت شماره ۱
تند به سوکت شماره ۷
کند به سوکت شماره ۹
و پمپ به سوکت شماره ۲
وصل خواهد شد.

۲- کلید کولر توکار ۳ پل:

در تصویر زیر یک نمونه از این کلیدها را مشاهده می کنید.

در قسمت پشت این کلیدها فقط چهار عدد پیچ وجود دارد. به نام های تند، کند، پمپ، فاز. پس دقیقاً روی هر پیچ نوشته شده است که وظیفۀ آن چیست. یا شاید از حروف انگلیسی استفاده شده باشد به صورت: P برای پمپ، L برای فاز، F برای تند و S برای کند. مزیت این دسته از کلیدها این است که نیاز به سرسیم ندارند و همانند کلید های برق معمولی با پیچ متصل می شوند. در تصویر زیر قسمت پشت این نوع کلید کولر را مشاهده می کنید.

۳- کلید کولر ۴ پل:

نوع دیگری از کلید کولر که به تازگی وارد بازار شده است، کلید کولر ۴ پل است. عملکرد این کلید هم شبیه سایر کلیدهاست، با این تفاوت که در زمان خاموش بودن، اتصال سیم نول را هم از کولر قطع می کند تا هرگونه احتمال برق گرفتگی از بین برود. زیرا گاهی احتمال دارد که در محل کنتور یا در داخل جعبه فیوز، جای سیم فاز با نول جابه جا شود و اگر کلید کولر از نوع ۳ پل باشد، در زمان خاموش بودن کولر، شخص با تصور این که برق کولر کاملاً قطع شده است، کولر را دستکاری کند و دچار برق گرفتگی شود.

و نمای پشت آن به صورت زیر است.

همان طور که می بینید در پشت این کلید ۶ پیچ جهت اتصال سیم های برق وجود دارد.

که سیم تند به ترمینال SP

سیم کند به ترمینال SL

سیم پمپ به ترمینال P

سیم فاز ورودی به ترمینال L

سیم نول ورودی به ترمینال N پایین

سیم نول خروجی به ترمینال N بالا وصل می شود.

 ۴- کلید کولر تمام قطب:

کلیدهای کولر جدیدتر، که به کلید کولر تمام قطب معروفند، به این صورت عمل می کنند که هم اتصال فاز و هم اتصال نول را با کولر قطع و وصل می کنند. هدف از این کار بالا بردن ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی های احتمالی در کولر آبی است.

نقشه این نوع کلید ها به صورت زیر است.

در کلید تمام قطب فقط ترتیب فیش خور کلید ها فرق می کند و از ترمینال به بعد، شبیه به کلید قدیمی است. در کلید تمام قطب، متاسفانه شماره ای برای مشخص شدن فیش خورها گذاشته نشده است.

 ۵- کلید کولر هوشمند:

همۀ ما با انواع متداول کلیدهای کولر آشنا هستیم و احتمالاً یکی از آن ها را در منزل یا محل کارمان داریم. از آن جایی که بعد از مدتی کار با این کلیدها، کم کم مشکلات و ایرادات کار نمایان می شود. این اتفاق برای کلید کولر آبی هم افتاد و اکنون جدیدترین مدل این کلیدها با نام کلید هوشمند کولر آبی وارد بازار شده است تا معایب کلیدهای قدیمی را برطرف کند.

یکی از بزرگترین مشکلات کلید کولر های قدیمی، نبود ترموستات در سیستم کنترلی آن هاست که بتوان زمان روشن بودن کولر را با توجه به دمای محیط تنظیم کرد. که این باعث می شود به علت روشن ماندن کولر در تمامی ساعت های شب، سبب سرما خوردگی و بیماری افراد استفاده کننده از کولر شود. خوشبختانه این مشکل با استفاده از کلید هوشمند کولر آبی قابل حل است. در زیر تصویر یک مدل از این کلیدها را مشاهده می کنید.

ابتدا به قسمت پشت این مدل کلید ها نگاهی بیندازید.

همان طور که می بینید در پشت این کلیدها فقط پنج عدد ترمینال برای ورود سیم های کولر وجود دارد. حالا می خواهیم روش نصب و جایگزین کردن این کلید ها را آموزش دهیم.

اگر قبلاً در منزل خود از کلیدهای کولر قدیمی (با هر مدلی) استفاده می کردید. اکنون می توانید طبق نقشۀ زیر کلیدهای هوشمند را جایگزین کلیدهای قبلی کنید.

اگر پشت کلید قبلی را باز کنید مشاهده می کنید که علاوه بر کابل کولر که یک کابل ۴ رشته است، دو رشته سیم دیگر هم در پشت کلید کولر وجود دارد. که یکی از آن ها فاز و دیگری نول است. سیم فاز که به پیچ فاز وصل شده را آزاد کنید و به ترمینال فاز در کلید کولر هوشمند وصل کنید. اگر دقت کنید، مشاهده می کنید که رشته سیم دیگر با سیم آبی رنگ از کابل کولر با نوار چسب به هم وصل شده اند. آن ها سیم نول هستند و کافی است شما یک انشعاب از آن ها بگیرید و به ترمینال نول از کلید کولر هوشمند وصل کنید.

آن گاه سه سیم دیگر از کابل کولر که به ترتیب پمپ، تند و کند هستند را به ترتیب از کلید قدیمی باز کنید و به ترمینال های کلید کولر هوشمند وصل کنید. امکان دارد رنگ سیم های پمپ، تند، کند در کلید کولر شما با رنگ سیم ها در تصویر بالا تفاوت داشته باشد.

آن گاه با دو عدد پیچ که همراه کلید هوشمند به شما داده شده است، کلید را به دیوار پیچ کنید. اندازۀ کلید هوشمند ( ۹ در ۱۳ سانتی متر ) طوری است که به راحتی روی سوراخ کلید کولر قبلی را می پوشاند.

۰۲ فروردين ۹۷ ، ۰۹:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵ ب.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب کلید دیمر

آموزش نصب کلید دیمر

کلید دیمر کلیدی است که با آن می توان مقدار روشنایی لامپ را کم و زیاد کرد. 

دیمرها وسایلی هستند که برای کاهش شدت روشنایی لامپ‌ها مورد استفاده قرار می‌­گیرند. با تغییر شکل موج اعمالی به لامپ مورد نظر، می­‌توان شدت روشنایی خروجی آن را کاهش داد. اگرچه دستگاه‌های ولتاژ متغیر برای اهداف مختلفی استفاده می‌­شوند، اما عبارت دیمر (Dimmer) عموماً برای نشان دادن کنترل خروجی انواع مختلف لامپ­‌ها از لامپ رشته‌­ای، هالوژن‌­ها و LED ها گرفته تا اخیراً لامپ­‌های فشرده فلوئوروسنت (CFLها) استفاده می­‌شود. تجهیزات خاص بیشتری برای دیم (dim) کردن لامپ­‌های فلوئوروسنت معمولی، بخار جیوه (مهتابی‌­ها)، لامپ­‌های حالت جامد و دیگر انواع روشنایی­‌ها جرقه‌­ای و کمانی مورد نیاز است.

در دیمر از یک عنصر الکترونیکی به نام ترایاک استفاده شده است. در واقع ترایاک مانع عبور قسمتی از موج متناوب ولتاژ ورودی می شود. پس توجه داشته باشید که از دیمر برای کم و زیاد کردن مقدار ولتاژ استفاده می شود. بنابراین شما می توانید برای هر وسیله برقی مثل چراغ مطالعه، هویه، بخاری برقی و هر وسیله دیگری که بتواند با ولتاژی پایین تر از ۲۲۰ ولت هم کار کند از دیمر استفاده کنید.

کاربرد:

کلیدهای دیمر در مدل گردان و کشویی در بازار موجودند. دیمرها در گسترۀ ابعادی از واحد­های کوچک در اندازه­‌های یک کلید روشنایی که برای کاربرد خانگی استفاده می‌­شود تا واحدهای برق قدرت که در ساختمان­‌های بزرگ تئاتر یا روشنایی‌­های خارجی ساختمان استفاده می­‌شود وجود دارند.

برای استفاده از این کلید لازم است که لامپ حتماً رشته ای باشد و برای لامپ های کم مصرف، فلورسنت و لامپ های ال ای دی که به نام های فوق کم مصرف در بازار معروف هستند قابل استفاده نمی باشد. زیرا این لامپ ها به یک حداقل ولتاژی نیاز دارند تا مدار آن ها روشن شود و اگر شما این ولتاژ را با کلید دیمر کم کنید، لامپ کاملاً خاموش می شود. جنس کلید دیمر تولیدی گروه صنعتی خیام الکتریک PC است و توان آن 800 وات تعریف شده است. در صورتی که می خواهید از این کلید برای لامپ‌های LED استفاده کنید بهتر است از دیمرهای توان پایین تر استفاده نمایید.

آموزش نصب:

روش بستن کلید دیمر دقیقاً شبیه کلید یک پل است. یعنی به صورت سری در مسیر سیم فاز قرار می گیرد. به این صورت که یک رشته سیم فاز وارد یکی از ترمینال های پشت دیمر می شود و آن گاه یک رشته سیم فاز به عنوان خروجی، از ترمینال دیگر پشت دیمر به لامپ یا مصرف کننده می رود. سیم نول هم بدون این که وارد کلید دیمر شود، مستقیم به لامپ وصل می شود.

نکته: 

فقط برای لامپ های کم مصرف - فلورسنت یا CFL - و لامپ های LED - که در بازار با نام فوق کم مصرف معروفند؛ نمی توان از کلید دیمر استفاده کرد و لامپ باید حتماً رشته ای باشد. زیرا این لامپ ها به یک حداقل ولتاژی نیاز دارند تا مدار آن ها روشن شود و اگر شما این ولتاژ را با دیمر کم کنید، لامپ کاملاً خاموش می شود. این نکته برای خیلی از وسایل برقی دیگر هم صادق است.

نکته: 

به حداکثر توان خروجی که روی دیمر نوشته می شود دقت کنید. که معمولاً این عدد برابر ۵۰۰ وات است، یعنی با یک دیمر معمولی شما می توانید حداکثر ۵ عدد لامپ ۱۰۰ وات را کنترل کنید.


۰۱ فروردين ۹۷ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
چهارشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۵۰ ق.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب کلید صلیبی

آموزش نصب کلید صلیبی

کلید صلیبی به تنهایی کاربردی ندارد و معمولاً بین دو کلید تبدیل استفاده می شود و برای وقتی استفاده می شود که به خواهیم یک چراغ و یا یک گروه چراغ را از سه نقطه مکانی و یا بیشتر روشن و خاموش نماییم به طور مثال اگر از سه نقطه بخواهیم چراغ یا گروهی از چراغ ها را روشن و یا خاموش نماییم در ابتدا و انتهای مدار از کلید تبدیل و در وسط مدار از یک کلید تبدیل استفاده می نماییم و به طور کلی اگر از n نقطه بخواهیم چراغ یا گروهی از چراغ ها را روشن و خاموش کنیم نیاز به دو عدد کلید تبدیل و n-2 کلید صلیبی نیاز داریم. 

البته استفاده از کلید صلیبی منسوخ شده است و در زمان قدیم برای روشنایی راه پله ها در صورت نبود تایمر از آن ها استفاده می شده است که امروزه روشنایی راه پله ها و به طور کلی کنترل روشنایی چراغ ها از چند نقطه توسط رله تایمر و یا چشم الکترونیکی و یا ترکیب هر دو و یا رله ایمپالس صورت می پذیرد.

کاربرد: 

از این کلید در جاهایی استفاده می شود که بخواهند یک یا چند لامپ از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روشن و خاموش کنند. برای این کار، باید در ابتدا و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آن ها یک یا چند کلید صلیبی قرار داد.

آموزش نصب:

از دو پیچ کلید صلیبی به دو سر یک کلید تبدیل و از دو پیچ دیگر به کلید تبدیل بعدی وصل می کنیم. معمولا دو پیچ کلید صلیبی را برای ورودی و دو پیچ دیگر را برای خروجی در نظر می گیرند که در هیچ شرایطی این پیچها به هم ارتباط نداشته باشند. این دو پیچ را می توان بوسیله یک اهم متر تشخیص داد. سپس یک مشترک کلید تبدیل را به فاز و از مشترک کلید تبدیل بعدی به لامپ وصل می کنیم. دو نوع کلید صلیبی موازی و کلید صلیبی متقاطع وجود دارد که عملکرد آن ها یکی است. ولی از نظر ساختمان و سیم کشی با یکدیگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سیم ورودی به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند وارد می گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند، دو سیم خروجی گرفته می شود.

۰۱ فروردين ۹۷ ، ۰۸:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۳۳ ق.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب کلید تبدیل

آموزش نصب کلید تبدیل

همان طور که می دانید از کلید تبدیل جهت خاموش و روشن کردن یک یا چند لامپ (مدار) از دو نقطه استفاده می شود. مثلاً فرض کنید شما می خواهید قبل از بالا رفتن از راه پله ها، برق راه پله را روشن کنید و بعد از این که بالا رفتید، بتوانید از همان طبقه بالا، دوباره لامپ را خاموش کنید.

کلیدهای تبدیل دقیقا شبیه یک کلید یک پل هستند و کسی که از قبل با آن آشنایی نداشته باشد نمی تواند این دو را از همدیگر تشخیص دهد. تنها تفاوت این کلید با کلید یک پل در این است که این کلید ها سه ورودی (یا سه پیچ ) دارند که دو تای آن ها با یکدیگر هم رنگ هستند و پیچ دیگر رنگش متفاوت است. به دو پیچ هم رنگ (که معمولاً نقره ای هستند) پیچ های غیر مشترک و به پیچ دیگر (که معمولاً طلایی یا قرمز است) پیچ مشترک گفته می شود.

از کلید تبدیل به عنوان کلید یک پل هم می توانید استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید در زمان سیم بندی چون یکی از پیچ های پشت کلید اضافی است باید یکی از دو پیچ هم رنگ را در نظر نگیرید. (فرقی نمی کند کدام یک). فقط توجه داشته باشید قیمت این کلید از کلید یک پل بیشتر است. و تنها زمانی که مجبور بودید از آن به عنوان کلید یک پل استفاده کنید.

این کلید سه کنتاکت دارد که یک کنتاکت آن مشترک و با یکی از دو کنتاکت دیگر در تماس است.

کاربرد: 

از کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً برای راهروها، راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز در واحدهای مسکونی در اتاق خواب ها، اتاق مستر و یا اتاق هایی که معمولاً دو در دارند (یکی ورودی یکی خروجی) استفاده می شود.

آموزش نصب: 

از داخل هر کدام از کلیدهای تبدیل تا لامپ، هر کدام ۳ رشته سیم قرار گرفته است. بهتر است دو رشته از آن سیم‌ها هم رنگ باشند. آن دو رشته سیم هم رنگ را در محل لامپ قطع نکنید و تا کلید بعدی امتداد دهید. از داخل لولۀ دیگری دو رشته سیم آبی و قرمز رد کنید.

ابتدا فاز ورودی، وارد پیچ طلایی رنگِ کلید می شود. آن گاه هر دو پیچ نقره ای رنگ در هر دو کلید به همدیگر متصل شده اند. آن گاه از پیچ طلایی رنگ کلید با یک سیم قرمز به لامپ وصل شده است. سیم نول هم مستقیم به لامپ وصل شده است.

سیم فاز بعد از عبور از فیوز به پیچ مشترک یکی از کلیدها وصل می شود. از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم برگشت به دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم می رود. از پیچ مشترک کلید دوم یک سیم به طرف ته سر پیچ برده می شود و سیم نول به طور مستقیم به طرف دوم سرپیچ لامپ متصل می شد.

۲۹ اسفند ۹۶ ، ۰۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶ ب.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب کلید دو پل

آموزش نصب کلید دو پل

کلید یا سوئیچ وسیله‌ای برای قطع و وصل یا تغییر مسیر جریان الکتریسیته در یک مدار است. پر کاربردترین شکل آن، کلید مکانیکی است که اغلب با نیروی دست و تحت فرمان انسان عمل می‌کند. انواع دیگری از کلیدهای مکانیکی وجود دارند که بر اثر حرکت یا تغییر وضعیت به کار می‌افتند. کلیدهای کوچک درب های برقی یا درب های خودرو از این گونه‌اند. کلیدهای خودکار مانند کلید نوری (دارای حسگر نور) یا دماپا، انواع دیگری از کلیدها هستند.

کاربرد: 

از کلید دوپل برای روشن و خاموش کردن جریان برق ۲ چراغ، از یک نقطه استفاده می شود. این کلید در محل هایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود. مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته دیگری از لامپ ها و در موقع دیگر دو دسته لامپ ها روشن شوند.

انواع کلید دو پل:

کلیدهای دو پل در دو نوع ساده و بارانی ساخته می شوند.

۱- کلید دو پل روکار: 
این کلید دو پل همان طور که از نامش پیداست به صورت رو کار و بدون نیاز به جعبه کلید نصب می شود.
۲- کلید دو پل تو کار: 
برای نصب کلید دو پل توکار می بایست از جعبه های توکار کلید استفاده کرده و سیم فاز متصل شونده به کلید دو پل ابتدا وارد جعبه کلید شده و سپس به کلید دو پل متصل می شود.  
آموزش نصب:

کلید دوپل دارای سه اتصال است. یکی مشترک و دو اتصال دیگر غیر مشترک هستند. اتصال مشترک با دو اتصال غیر مشترک می تواند ارتباط داشته باشد ولی اتصال های غیر مشترک نمی توانند با هم ارتباطی  داشته باشند. سیم فاز به اتصال مشترک کلید و دو اتصال غیر مشترک کلید هر کدام به یک لامپ یا یک دسته لامپ وصل می شوند.  سیم نول هم مستقیماً به لامپ ها وصل می شود.

پس از بازکردن کلید، اتصال مشترک را از روی رنگ آن و یا نگاه می توان تشخیص داد. می توانید از یک اهم متر دیجیتالی هم استفاده کنید و با قرار دادن دادن اهم متر روی بوق وارتباط دو رابط اهم متر به اتصال های کلید و تغییر حالت کلید اتصال مشتر ک را پیدا کنید.

سیم فاز را بعد از عبور از فیوز به جعبه تقسیم برده و از آن جا به پیچ مشترک کلید دوپل که معمولاً به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است وصل می کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید دو سیم به نام سیم های برگشت فاز به ته دو سرپیچ برده و به آن وصل می کنیم. سرپیچ ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می نماییم. چنانچه تعداد لامپ ها بیشتر از دوتا باشد. سرپیچ ها به دو دسته تقسیم می شوند که هر دسته دویا چند سرپیچ باهم موازی شده اند. در این صورت سیم برگشت و هم چنین سیم نول به نقطۀ اتصال مشترک سرپیچها وصل می شوند.

۱۹ اسفند ۹۶ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۵:۳۹ ب.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش نصب کلید تک پل

آموزش نصب کلید تک پل

کلید یا سوئیچ وسیله‌ای برای قطع و وصل یا تغییر مسیر جریان الکتریسیته در یک مدار است. پر کاربردترین شکل آن، کلید مکانیکی است که اغلب با نیروی دست و تحت فرمان انسان عمل می‌کند. انواع دیگری از کلیدهای مکانیکی وجود دارند که بر اثر حرکت یا تغییر وضعیت به کار می‌افتند. کلیدهای کوچک درب های برقی یا درب های خودرو از این گونه‌اند. کلیدهای خودکار مانند کلید نوری (دارای حسگر نور) یا دماپا، انواع دیگری از کلیدها هستند.

یکی از مهم‌ترین قطعاتی که در برق‌ کشی ساختمان مسکونی از آن استفاده می‌کنند کلیدهای تک پل است، که برای قطع و وصل کردن چراغ‌ها در منازل یا خاموش و روشن کردن وسیلۀ برقی از آن استفاده می‌شود. این کلیدها در هر وسیلۀ برقی می‌توان مشاهده کرد حتی در پنکه های سقفی نیز می توان از کلید تک پل استفاده کرد منتهی پنکه با دور ثابت حرکت می کند فرض کنید دو رشته سیم از پریز برق به سمت جا لامپ وصل کنیم، خواهیم دید لامپ ما روشن خواهد شد ما یک کلید یک پل در وسط سیم وصل می‌کنیم به این صورت که یک‌ رشته از سیم‌ها را قطع می‌کنیم توصیه می‌کنم سیم فاز را قطع کنید با قطع و وصل کردن کلید سیم فاز که برق در آن قرار دارد قطع و وصل شود برای شناسایی سیم فاز از فازمتر استفاده می‌کنیم.

کاربرد: 

از این کلید برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن لامپ ها در اتاق ها، انباری، حمام، آشپزخانه و توالت و ... استفاده می شود.

انواع کلید تک پل:

کلیدهای تک پل در دو نوع ساده و بارانی ساخته می شوند.

۱- کلید تک پل روکار: 
این کلید تک پل همان طور که از نامش پیداست به صورت رو کار و بدون نیاز به جعبه کلید نصب می شود.
۲- کلید تک پل تو کار: 
برای نصب کلید تک پل توکار می بایست از جعبه های توکار کلید استفاده کرده و سیم فاز متصل شونده به کلید تک پل ابتدا وارد جعبه کلید شده و سپس به کلید تک پل متصل می شود.  
آموزش نصب:

در سیم کشی مدار کلید تک پل، بدین صورت عمل می شود که در ابتدا یک فاز را مستقیم از تابلو برق به کلید تک پل برده و به یکی از ترمینال های این کلید متصل می گردد، سپس سیم دیگری را به عنوان برگشتی کلید تک پل انتخاب کرده و به ترمینال دیگر کلید تک پل متصل شده و آنگاه، سیم برگشتی را به یکی از دو ترمینال سرپیچ لامپ متصل می کنید و در ادامه سیم نول را مستقیم به ترمینال دیگر سر پیچ متصل می گردد.

۱۳ اسفند ۹۶ ، ۱۷:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ
يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۱۱ ب.ظ ÁЯϺÀИ
آموزش برق کشی ساختمان

آموزش برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان مسکونی از مباحث مهمی است که باید یک برق کار در مورد آن بداند ما اصول برق کشی ساختمان مسکونی را بررسی می کنیم تا با برق کشی ساختمان مسکونی آشنا شوید.

شاید شما خیلی از کتاب‌ها یا فایل‌های آموزش برق‌ کشی برق ساختمان مسکونی را خوانده اید یا کلیپ هایی را مشاهده کرده‌اید اما در اکثر منابع برق ساختمان توضیحات به‌صورت ساده و قابل‌فهم بیان نمی‌شود یعنی اگر شخصی مفهوم آن موضوع را دقیق برای ما بیان نکند نمی‌توانیم به‌صورت عملی برق‌ کشی ساختمان مسکونی را انجام دهیم که ما در این مقاله به پرکاربردترین نقشه ی برق در ساختمان به‌صورت کاملاً ساده‌سازی شده می‌پردازیم.

اصول برق ساختمان:

اگر از پایه ای ترین قسمت برق شروع کنیم، کل برق از سه قسمت تشکیل شده:

۱- تولید برق

۲- انتقال برق

۳- توزیع برق

که تمرکز ما روی توزیع برق است که برق ساختمان زیر مجموعۀ آن است. توزیع همان برقی است که از تیر برق ها در محله ها به منازل ما می آید و ما از این انرژی پاک استفاده می کنیم انرژی که مانند خون در بدن انسان در بین ما انسان ها وجود دارد.

ایمنی در برق ساختمان:

ایمنی یک مبحث مهمی در برق است که اگر رعایت نکنیم آموزش برق برای ما نتیجۀ خوشایندی به مراه ندارد؛ ولی مهم ترین بحث در ایمنی پیشگیری است همان گونه که در مورد بیمار نشدن خود مان می دانیم پیشگیری بهتر از در مان است. ایمنی در برق هم دقیقاً به این صورت است؛ اگر رعایت نکنیم صدمات ناخوشایندی را به همرا دارد.

سیم‌کشی ساختمان:

به طور کلی سیم کشی ساختمان به دو صورت انجام می گیرد، که بسته به نیاز فرد هر کدام از این نوع که نیاز بود مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

۱- سیم‌کشی روکار:

معمولاً درهنگام سیم کشی ساختمان به صورت روکار سیم‌ها را از روی گچ به‌صورت آزاد یا داخل لوله و یا داخل داکت عبور می‌دهند، در این روش کلیۀ سیم‌ها ولوله‌ها در معرض دید هستند و به همین دلیل عیب‌یابی در این نوع سیم‌کشی در ساختمان آسان‌تر است.

۲- سیم‌کشی توکار در ساختمان:

سیم‌کشی توکار در ساختمان ها با توجه به موقعیت محلی و یا در نظر گرفتن مسائل دیگری مانند زیبایی، ارزش اقتصادی، اهمیت حفاظتی در اماکن مختلف، به سه روش زیر اجرا می‌شود:

۲.۱- سیم‌کشی با جعبه‌تقسیم:

در این روش سیم‌ها را از قسمت بالای دیوار و از داخل لوله‌ها به‌صورت افقی عبور می‌دهند.

در نقاط معین (در بالای کلید یا پریز) و به فاصله‌ی حدود ۳۰ سانتی‌متر از سقف، قوطی تقسیم در نظر گرفته می‌شود و تقسیم سیم در داخل آن انجام می‌شود درگذشته این روش بیشتر استفاده می‌شد، ولی امروزه به دلیل این‌که تجهیزات سیم‌کشی توسعه‌یافته و عیب‌یابی و مسائل دیگر در سیم‌کشی مطرح است کمتر استفاده می‌شود لذا این روش را به نام روش کلاسیک و آموزشی مورداستفاده قرار می‌دهند.

۲.۲- سیم‌کشی توکار با استفاده از قوطی کلید و پریز به‌جای قوطی تقسیم:

در این روش از قوطی‌های کلید و پریز به‌جای قوطی تقسیم استفاده می‌شود.

در هنگام نصب کلید و پریز باید فضای کافی برای سیم‌ها هم ایجاد بکنیم تا کلید و پریز به‌راحتی در قوطی نصب شود، در حالت عادی قوطی‌های کلید و پریز جای کافی برای تقسیم سیم‌ها را ندارد برای ایجاد فضا برای سیم در پشت کلید ما باید مقداری از پشت قوطی را کند و کاری کنم تا عمق قوطی‌ها بیشتر شود.

در این روش سیم‌های روشنایی از سیم‌های پریز جدا است، به عبارتی برای هرکدام از این دو قسمت سیم‌کشی جداگانه انجام می‌شود، امروزه این روش بیشترین استفاده را دارد و یک روش پرکاربرد به شمار می‌آید.

۲.۳- سیم‌کشی توکار با استفاده تابلوی توزیع محلی یا جعبه‌فیوز:

در این روش از سیم‌کشی توکار سیم‌ها، با توجه به توزیع برق و تقسیم‌بندی محل‌های متفاوت منزل، به‌طور مجزا به داخل جعبه‌فیوز آورده می‌شوند.

محل نصب این تابلو باید درجایی باشد که آوردن لوله‌ها برای سیم‌کشی به محل تابلوی مرکزی امکان‌پذیر باشد.

در این روش معمولاً جعبه‌فیوز را در راهرو یا محل‌های مناسب دیگر نصب می‌کنند، در این روش امکان تغییرات یا عیب‌یابی سیم‌ها در مقایسه با دو روش بالا راحت‌تر انجام می‌شود، به همین جهت از این روش در ساختمان‌ها و اماکنی از قبیل واحدهای مسکونی، دفاتر کار، ادارات، بیمارستان‌ها و موارد مشابه آن‌ها استفاده می‌شود.

از معایب این روش مصرف بیشتر سیم و صرف هزینه‌های بیشتر هنگام سیم‌کشی است چون همان‌طور که در بالا گفتیم برای هر قسمت منزل خود به‌طور مجزا سیم‌کشی انجام می‌شود، به‌طور مثال در یک اتاق دو خط سیم، یکی برای روشنایی و دیگری برای پریزها سیم‌کشی می‌شود و برای سایر قسمت‌ها مثل آشپزخانه و … نیز به این صورت است.

نکته مهم: در هنگام سیم‌کشی در هر سه روش یک مورد مشترک وجود دارد و آن‌هم این است که برای کولرها یا آبگرم کن که از وسایل پرمصرف هستند یک سیم مجزا از قسمت جعبه‌فیوز برای آن‌ها آورد می‌شود.

ترتیب انجام کارهای برق ساختمان:

سیم کشی کامل یک ساختمان دارای مراحل متعددی می باشد که هر مرحله از کار طی زمان خاصی انجام می شود. بدین معنی که شما نمی توانید تمام مراحل را در یک زمان و پشت سرهم انجام دهید زیرا باید شرایط برای ادامۀ کار شما آماده باشد. 

۱- مرحله اول:

۱- کشیدن نقشۀ ساختمانی شامل: سیستم های روشنائی؛ سیستم های صوتی؛ سوکت های برق؛ تلفن؛ آنتن مرکزی؛ آیفون؛ فن کوئل ها؛ اعلام حریق؛ برق اضطراری و موتور خانه.

قبل از هر کاری برای سیم کشی یک ساختمان نیاز به یک نقشه یا طرح کلی از ساختمان داریم که این نقشه می تواند از سوی شما و یا مهندس برق مربوطه ارائه شود. شروع به کار از روی نقشه می تواند به کار شما به عنوان یک برقکار سرعت و ظرافت ببخشد و یک ساختمان را کاملاً اصولی و بر اساس استانداردها برق کشی نمائید.

۲- اجرای نقشه روی کار.

۳- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین یا تراز لیزری.

پس از تعیین نقشه باید برای کلیدها و پریزها جهت آماده کردن برای کنده کاری خط تراز کشیده شود. طبق استاندارهای برق ساختمان فاصله ی کلیدها و پریزها از کف را اندازه گیری کرده و بوسیله شنگ تراز (البته امروزه از لیزر هم برای این کار استفاده می شود) دو سر هر دیوار را نشانه گذاری می کنیم سپس به وسیله ریسمان رنگ یک خط سراسری می کشیم. به این ترتیب اندازه ها دقیق و کلیدها و پریزها هر کدام در سطحی کاملا استاندارد روی دیوار قرار می گیرند.

۴- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن.

۵- کندن قوطی کلیدها با دستگاه.

هنگامی که نقشه و طرح کلی شما آماده و خط تراز اجرا شد باید مکان هایی که می خواهیم لوله ها و قوطی های برق را جا دهیم کنده شوند. این کار به روش سنتی با استفاده از تیشه های برقکاری و چکش و قلم انجام می گرفت ولی اکنون با پیشرفت صنعت دستگاه های پیشرفته ایی برای این کار تولید شده اند. که عبارتند از:

الف- شیار زن: 

این دستگاه بسیار کار آمد می تواند در کندن جای لوله ها و قوطی ها بسیار با دقت عمل کرده و تنها مکان مورد نیاز برای جا دادن آن ها را بکند.  نمونه های تک تیغ و دو تیغ این دستگاه ها در بازار موجود می باشند که نمونۀ دو تیغ آن ها قابل تنظیم بوده و شما می توانید یک اندازه خاص برای برش روی دیوار را به دستگاه بدهید.

ب- بتن کن یا هیلتی: 

این دستگاه یک چکش برقی قوی است که می تواند بتن و آجر را به راحتی بکند و برای مواردی که نیاز به کندن بتن و آجر داریم می توانیم ار آن بهره ببریم. نمونه های مختلفی نیز از این دستگاه در بازار موجود می باشد.

۶- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه (در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس می شود).

۷- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آن ها.

 در این مرحله باید قوطی های برق که مخصوص نصب کلید و پریز در آینده می باشند روی دیوار نصب شوند. طبق نقشه و یا ایده کلی خودتان مکان هایی را که برای نصب کلیدها و پریزها و جعبه فیوز روی دیوار در نظر گرفته ایم قوطی گذاری کرده و محکم می کنیم. این محکم کردن می تواند بوسیله گچ انجام شود. در انجام این کار باید دقت شود که قوطی ها با دیوار در یک سطح قرار داده شوند.  

۸- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

۱۰- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

لوله های برق معبر سیم های برق، تلفن و آنتن به مکان های مختلف ساختمان می باشند و پس از قوطی گذاری باید لوله های برق در جای خود محکم شوند. تعداد و روش لوله گذاری به نقشه اصلی بستگی دارد. انواع مختلفی از لوله های برق موجود می باشند که می توان به لوله های فلزی، گالوانیزه و هم چنین فراگیرترین آن ها یعنی لوله های P.V.C اشاره کرد. لوله های برق طبق استانداردهای برق ساختمان برای ارتباط با نقاط مختلف از کف ساختمان عبور می کنند و هم چنین از لوله های خرطومی نیز در برخی جاها جهت لوله کشی هایی با مسیر کوتاه استفاده می شود. هنگامی که بخواهیم لوله ای را به یک مسیر عمودی امتداد دهیم از زانو های 90 یا 45 درجه استفاده می کنیم. 

۱۱- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه (این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ... نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).

۱۲- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

۱۳- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۴- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۵- تأمین ارتینگ ساختمان (نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها).

۱۶- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور و روشنائی موتور خانه).

۲- مرحله دوم:  (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار)

۱- تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.

۲- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب می شود).

یک از مهم ترین قسمت های برق ساختمان سیم کشی می باشد. در این مرحله سیم کشی کامل یک واحد مسکونی انجام می شود و سیم های برق و تلفن و آنتن و غیره از لوله های مختلف عبور داده و به قوطی های مشخص شده امتداد می دهیم. عبور سیم های برق از لوله ها امکان پذیر نمی باشد مگر این که از یک وسیلۀ مخصوص به نام فنر سیم کشی استفاده شود و به این شکل عمل می شود که ابتدا فنر را از لوله ها عبور داده سپس سیم ها را به انتهای فنر وصل کرده و سر دیگر فنر را می کشیم. نمونه های فلزی و نوع مرغوب پلاستیکی فنرها در بازار موجود می باشد. 

۳- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها و از آنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.

۴- کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور (درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد تابلو های مخصوص خودش می شود).

۵- کابل کشی تلفن – آنتن ماهواره و آیفون از تابلوهای مخصوص خود و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آن جا به باکس های مخصوص خودشان.

۶- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید - جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن – اعلام حریق- UPS (نصب دستگاه های تغذیه  UPS به شرکت های مسئول مرتبط می شود).

پس از سیم کشی باید سیم ها را تقسیم بندی کرد و به هر کلید و یا پریز برق رساند و سیم های روشنایی ها را در قوطی مربوطه قرار داد که به این مرحله سیم بندی می گویند. سیم بندی ها بسیار مهم می باشند زیرا اگر در این مرحله اشتباهی صورت گیرد باعث اتصالی و اشکال در سیستم خواهد شد. 

۷- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع

۸- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی و کانکتور (جایگزین لنت برق).

۹- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

۳- مرحله سوم: (بعد از نقاشی و کف تمام شده)

۱- بستن کلید و پریز و تراز کردن آن ها.
۲- بستن ترمینال روی سر سیم ها.
۳- نصب دتکتور های دود و شستی آن ها روی جاهای تعیین شده.
۴- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آن ها.
۵- نصب آیفون تصویری بستن سوکت ها و شستی های مربوط به آن.
۶- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگ های مربوط به آن.
۷- نصب سوئچینگ های ماهواره (نصب و راه اندازی ماهواره بر عهده شرکت های مربوط می باشد).
۸- نصب چراغ های سنسوردار در راه پله و پارکینگ ها.
۹-نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی (این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویس ها می شود).
۱۰- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

۴- مرحله چهارم: (نصب تجهیزات برقی)

۱- نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته می شود).
مرحلۀ نهایی سیم کشی برق ساختمان نصب می باشد. در این مرحله کلیدها، پریزها، سرپیچ ها، آیفون و فیوزها نصب و برای برق دادن به واحد مسکونی اماده می شوند. در این مرحله باید سعی شود تمامی نصبیات با دقت و ظرافت نصب شوند زیرا این کار در تائید مهارت و سلیقۀ کار شما نزد مشتری بسیار مؤثر خواهد بود. در این مرحله برای نصب حبایی ها، چراغ های دیواری، فن ها، آیفون باید از دریل استفاده شود.
۲- نصب پایۀ سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.
۳- نصب لولهۀ زیرسینی برق و از آن جا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.
۴- کابل کشی از تابلو برق روی سینی برق و داخل لوله از آن جا به سر الکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.
۵- وایرشو زدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.
۱۳ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ÁЯϺÀИ