آموزش نصب فتوسل

فتوسل یا حسگر نور در واقع یک مقاومت متغیر است که مقدار آن با توجه به نور محیط تغییر می‌یابد. در صورتی که نور محیط افزایش یابد مقاومت فتوسل کاهش یافته و جریان بیشتری از آن عبور می‌کند.

فوتوسل در واقع وسیله‌ای است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع های نوری با صفحۀ آن از خود ولتاژی تولید می‌کند و از تولید این ولتاژ می‌توان رله‌ای را به کار انداخت که مداری را قطع یا وصل کند. 

فتوسل وسیله ای است مانند کلید یک پل که برای قطع و وصل یک یا چند چراغ از آن استفاده می کنند اما فتوسل ها یک مزیت نسبت به کلید های یک پل دارند که باتوجه به طلوع و غروب خورشید چراغ ها را به طور خودکار خاموش و روشن می کند به طوری که وقتی خورشید غروب کرد، سنسور نوری داخل فتوسل فرمان وصل چراغ را می دهد و وقتی خورشید طلوع کرد و نور به فتوسل تایده شد فتوسل فرمان قطع به چراغ ها می دهد.

فتوسل ها تجهیزاتی هستند که وظیفه دارند تا با توجه به طلوع و غروب خورشید، یا در بعضی از مدل ها به وسیلۀ یک برنامه کامپیوتری، یک لامپ یا هر وسیلۀ برقی را به صورت اتوماتیک خاموش و روشن کنند.

فتوسل یک مقاومت متغیر است که مقدار آن با توجه به نور محیط تغییر می‌کند. در صورتی که نور محیط افزایش یابد، مقاومت فتوسل کاهش یافته و جریان بیشتری از آن عبور می‌کند. نام‌های دیگر این وسیله علاوه بر فتوسل، رلۀ نوری، حس گر نور و سلول خورشیدی نیز می باشد.  در این وسیله از یک مقاومت نوری  (LDR) استفاده شده است که در اثر افزایش نور، مقاومتش کاهش می یابد. در نتیجه جریان عبوری از آن افزایش می یابد.

این افزایش جریان می تواند یک رله و یا یک مدار الکترونیکی را تحریک کند، در نتیجه مدار توسط رله یا مدار الکترونیکی قطع می گردد. چنان چه نور کاهش یابد، مقاومت افزایش یافته و با کاهش جریان، رله مدار لامپ‌ها را وصل می‌کند. در نوع دیگری از این نوع رله، کاهش مقاومت LDR باعث تحریک یک مدار الکترونیکی و در نتیجه وصل این مدار و روشن شدن لامپ می‌گردد.

طرز کار:

طرز کار کلید فتوسل بدین صورت است که وقتی روز است، فتوسل ولتاژی را تولید می‌کند که این ولتاژ تولیدی به رله‌ای فرمان می‌دهد که مدار روشنایی معابر را قطع کند. با تاریک شدن هوا چون نوری وجود ندارد، فتوسل دیگر ولتاژی تولید نمی‌کند و جریانی به رله نمی‌رسد که دستور قطع لامپ های معابر را بدهد، در نتیجه لامپ های معابر روشن می‌شود.

لازم به تذکر است که فتوسل را در مراکز برق نصب می‌کنند و همراه آن یک تقویت کننده وجود دارد که تغییرات جریان در اثر نور تقویت می‌کند و رله به کار می‌اندازد. 

کاربرد:

از فتوسل علاوه بر مصارف صنعتی معمولاً برای خاموش و روشن کردن اتوماتیک روشنایی در سطح شهر و خیابان و معابر، باغ های بزرگ، حیاط  ویلا ها،روشن نمودن لامپ های داخل فروشگاه، ویترین و تابلو هنگام غروب و خاموش نمودن آن ها در طلوع صبح به صورت اتوماتیک، خاموش و روشن کردن اتوماتیک، پارکینگ، حیاط، باغ، لامپ های چراغانی مراسم و تابلوهای مربوطه و غیره استفاده می‌شود. که با استفاده از این وسیله، مصرف انرژی الکتریکی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می یابد و در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

مشخصات فنی:

آموزش نصب:

فتوسل ها به طور کلی یا سه سیمه و یا چهار سیمه هستند که در فتوسل های چهار سیمه دو رنگ مثل یک دیگر که معمولاً سفید بوده و نشان دهنده سیم نول هستند و دو رنگ دیگر هم یکی سیاه که مستقیم به سیم فاز وصل می کنیم و سیم قرمز رنگ باقی مانده را به یک سر لامپ وصل می کنیم و سیم نول را که به فتوسل وصل نمودیم به یک سر لامپ هم وصل می کنیم.

بعد از نصب فتوسل، سیم های آن را مطابق شکل زیر وصل نمایید. سپس پلاستیک مشکی داخل جعبه را روی فتوسل قرار دهید. حدود ۳۰ ثانیه بعد فتوسل روشن و با برداشتن پلاستیک مشکی و تابش نور حدود ۳۰ ثانیه بعد خاموش می گردد.

محل نصب فتوسل از اهمیت زیادی برخوردار است. در هنگام نصب رعایت نکات زیر الزامی است:

۱- حتماً در مکان سرباز و در ارتفاع مناسب باشد.

۲- در محل تابش نورمستقیم یا نزدیک لامپ های اطراف قرار نگیرد.

لطفاً به تصاویر زیر توجه فرمایید:

بعد از انتخاب محل نصب، بست فلزی را با توجه به موقعیت محل آن، با پیچ و مهره یا رول پلاک داخل جعبه دقیقاً مانند تصویر در جهت صحیح نصب نمایید. چنان چه بست فتوسل اشتباه نصب گردد به مرور زمان فتوسل وارونه گردیده و در کارآیی آن اختلا ل به وجود خواهد آمد.

نکات مهم در مورد طریقۀ نصب فتوسل:

۱- موقع نصب دقت کنید که فتوسل در جایی نصب کنید که در شب نور چراغ به آن تابیده نشود.

۲- در نصب این نوع دستگاه ها دقت کنید که آن ها را در جایی دور از نور چراغ ها نصب کنید. زیرا مقدار کمی نور هم می تواند روی آن ها تاثیر بگذارد و در عملکرد آن ها اختلال ایجاد کند.

۳- به جریان نوشته شده روی فتوسل توجه شود وبه منطقۀ گرم سیر و سرد سیر هم توجه کنید (این مورد در انتخاب همۀ قطعات برقی صدق می کند).

۴- وقتی فتوسل وصل است به برد الکترونیکی داخل فتوسل دست نزنید چون برق ۲۲۰ ولت شهر به آن وصل است و فریب این را نخورید که این قسمت الکترونیکی است و برق شهر در آن جریان ندارد و موجب برق گرفتگی می شود.

نکته: 

تنظیم فتوسل نوری کار ساده ای است. اگر کلاهک روی دستگاه را بچرخانید، این کلاهک از فتوسل جدا می شود و مشاهده می کنید که یک پتانسیومتر کوچک در داخل آن قرار گرفته است. با استفاده از این پتانسیومتر می توانید تنظیم کنید که چراغ ها وقتی که هوا کاملاً تاریک شد روشن شوند یا این که به محض غروب آفتاب چراغ ها را روشن کند. پس اگر با یک پیچ گوشتی ۴ سوی کوچک پتانسیومتر را به صورت پادساعتگرد - خلاف عقربه های ساعت - بچرخانید، باید محیط خیلی تاریک شود تا فتوسل عمل کند. و اگر به صورت ساعتگرد بچرخانید به محض غروب آفتاب یا در روزهایی که هوا ابری است، سنسور عمل می کند و چراغ ها روشن می شوند. بهتر است زمانی که یک فتوسل نو می خرید، پتایسیومتر را دستکاری نکنید. زیرا قبلاً کارخانۀ سازنده، تنظیمات لازم را انجام داده است.

جدول بار فتوسل:

توجه:

نوع بار خروجی خود را حتماً با جدول مطابقت داده و در صورت داشتن مصرف کننده های بیشتر از کنتاکتور استفاده کنید.

درجه حفاظت (IP) چیست؟

احتمالاً تاکنون به دلایل مختلف واژۀ IP را در مکان های مختلف دیده یا شنیده اید. به عنوان مثال، موتور دارای IP چند است یا برای انتخاب تابلو مناسب جهت نصب در شمال کشور، تابلو باید دارای چه مشخصاتی باشد؟ علاوه بر این ها در زمان سفارش و خرید موتور، تابلو فرمان آسانسورها، پله برقی و … نیز با عبارت IP روبرو شده یا خواهید شد.

تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی که در تأسیسات صنعتی و ساختمانی استفاده می شوند باید متناسب با مکان و فضای مورد استفاده انتخاب شوند و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند. بدین منظور در انتخاب تجهیزات، علاوه بر پارامترهای برق صنعتی نظیر ولتاژ، آمپر، توان و …، محفظه ای که قطعات و تجهیزات در آن جا سازی می شوند نیز باید مناسب با شرایط مکانی و صنعت مورد استفاده انتخاب شوند.  بدنه وظیفۀ محافظت از قطعات درون آن را به عهده دارد و اولین خاصیت آن این است که از ورود اجسام یا ذرات خارجی و رطوبت به داخل دستگاه جلوگیری نماید. درجه محافظت بیانگر این موضوع است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.

درجه حفاظت (IP) یا Ingress Protection اصطلاحی در استاندارد IEC ۶۰۵۲۹ است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

این نماد در سیستم های مخابراتی از قبیل تجهیزات جانبی مراکز تلفن سانترال، پست های مخابراتی، اتصالات مخابراتی، کافو و حتی گوشی های بیسیم و هم چنین در تجهیزات برقی از قبیل کلید و پریزهای برق نیز کاربرد دارد.

استاندارد درجه حفاظت یا سیستم طبقه بندی IP توسط گروه حفاظت تجهیزات الکتریکی برای دو دلیل ارائه شده است:

۱- حفاظت از افراد در مقابل دسترسی به قطعات خطرناک و حفاظت از تجهیزات در برابر ورود مواد جامد خارجی

۲- درجه حفاظت در برابر ورود آب به تجهیزات

درجه حفاظت در برابر این دو شرایط با استفاده از کد آی پی مشخص شده است.

به این ترتیب استفاده از این سیستم اجازه می دهد تا کاربر بتواند تشخیص دهد در شرایط خاص آب و هوایی و در مکان های خاص از چه وسیلۀ الکتریکی استفاده کند. بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده‌ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP مشخص‌کنندۀ این موضوع است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.

جدول درجه حفاظت IP:

IP یک کد دو رقمی است به شکل IPXY

کلمۀ IP که در تمامی کد ها مشترک است. اولین رقم (X) نشان دهندۀ درجه حفاظت در برابر تماس و نفوذ اجسام خارجی (هر نوع جسم خارجی نظیر گرد و غبار، ابزار و …) و دسترسی به قسمت های خطرناک است و دومین رقم (Y) نیز درجه محافظت در مقابل نفوذ رطوبت، آب و مایعات را نشان می دهد.

به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت کلاس IP مشخص‌کننده‌ی این موضوع است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت اضافی، به مقاومت دستگاه در برابر نفوذ اجسام جامد و مایع اطمینان کرد. در تصویر زیر ساختار کد IP را مشاهده می‌کنید.

لطفا برای قرائت کد حفاظتی این نکات را در نظر بگیرید:

۱- ممکن است در کد IP، بعد از دو رقم اول، تعدادی حرف آورده شود. این حروف اختیاری بوده و شامل حروف اضافی و حروف مکمل می‌شوند.

۲- درصورتی‌که بیش از یک حرف مکمل در کد IP استفاده شود، این حروف باید طبق حروف الفبا مرتب شوند.

۳- قرار دادن حرف X به‌جای رقم اول و دوم، به معنی مهم نبودن این حفاظت در تجهیز مورد نظر است. این کار هنگامی انجام می‌شود که از حروف در بیان کد استفاده شده باشد. به‌عنوان‌مثال IPXXB به معنی حفاظت تجهیز در برابر تماس با انگشت دست است.

طبق جدول زیر، رقم اول بعد از عبارت IP بین ۰ تا ۶ بوده و نشان‌دهندۀ میزان حفاظت بدنۀ تجهیز در برابر تماس قسمتی از بدن انسان و نفوذ یا اجسام جامد خارجی است.

طبق جدول زیر، رقم دوم بعد از عبارت IP بین ۰ تا ۸ بوده و نشان‌دهنده‌ی میزان حفاظت بدنه‌ی تجهیز در برابر نفوذ آب است.

طبق جدول زیر، حرف اضافی (Additional Letter) نشان‌دهندۀ میزان حفاظت افراد در تماس با اجزای خطرناک تجهیزات الکتریکی است.

طبق جدول زیر، حرف مکمل (Supplementary Letter) نشان‌دهندۀ اطلاعات تکمیلی در مورد دستگاه، شرایط و محیط تست آن است.

آموزش نصب کلید کولر

سیم کشی کولر آبی یکی از مواردی است که انتظار می رود مهندسین برق به خوبی به آن مسلط  باشند و در نصب کلید کولر دقت نمایند. در این بخش چگونگی سیم کشی کولر آبی مرحله به مرحله بیان می شود.

آموزش نصب:

برای کولرهای آبی از جعبه فیوز تا کلید کولر، از ۳ رشته سیم شماره ۲٫۵ استفاده کنید. از این سه رشته سیم یکی برای فاز است، یکی برای نول و یکی برای ارت می باشد.  از کلید کولر تا خود کولر یک کابل ۱٫۵* ۵ مفتولی نصب کنید. از این ۵ رشته سیم یکی برای نول، یکی برای تند، یکی برای کند، یکی برای پمپ و یکی برای ارت است. پس در کل در داخل کلید کولر ۲ لوله برق وجود دارد، که از داخل یکی از این لوله ها ۵ رشته سیم آمده (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد کلاً ۴ رشته سیم آمده است) و از داخل یکی از لوله ها هم ۳ رشته سیم (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد ۲ رشته سیم دارد). با این توضیح مدار سیم کشی و اتصال کولر آبی را ترسیم می‌کنیم.

تنها نکته ای که در تصویر بالا وجود دارد سیم زرد رنگی است که به بدنۀ کولر وصل شده است. طبق استاندارد های برق ساختمان رنگ این سیم که برای ارت استفاده می شود باید ترکیبی از رنگ زرد و سبز باشد - یعنی کاملاً زرد با یک خط سبز رنگ در وسط آن -. اگر در داخل جعبه تقسیم کولر، ترمینالی برای ارت تعبیه نشده است، شما بایستی مستقیم این سیم را به بدنۀ کولر وصل کنید. این سیم جهت جلوگیری از برق گرفتگی اشخاص به کار می رود و نقشی در عملکرد خودِ کولر ندارد.

در کل اگر سیستم برق کشی منزل شما ارت ندارد. سیم های زرد رنگ را در مدار بالا در نظر نگیرید.

اجزای کلید کولر:

 کلید کولر آبی در واقع از سه کلید تشکیل شده است:

۱- کلید تک پلپمپ آب: 

که معمولاً آبی رنگ بوده جهت راه اندازی پمپ آب و آب رسانی به پوشال هاست.

۲- کلید تک پل موتور: 

معمولاً قرمز رنگ بوده و برای روشن کردن موتور کولر است.

۳- کلید تبدیل دور تند و کند: 

رنگ های مختلفی ممکن است برای این کلید در نظر گرفته دشه باشد اما کارایی آن تنظیم دور تند و کند موتور است.

 انواع کلید کولر:

کلیدهای کولر آبی انواع مختلفی دارند که به بررسی آن ها می پردازیم:

۱- کلید سوکتی (قدیمی):

در تصویر پایین یک کلید کولر سوکتی را مشاهده می کنید. 

کلید سوکتی از کلیدهای قدیمی است که هنوز هم در بازار موجود است. برای وصل کردن آن، شما اول باید « فاز و نول » کابل برق ورودی به کلید را مشخص کنید. برای تشخیص فاز از نول فقط کافی است با فازمتر این کار را انجام دهید. فازمتر را به سر هر کدام از سیم ها که اتصال دهید،چراغ که روشن شد آن سیم، فاز است.

همان طور که مشاهده می کنید به غیر از سوکت شماره ۳ که حذف شده است، در پشت این کلیدها ۸ سوکت وجود دارد. البته تمام این سوکت ها مورد استفاده قرار نمی گیرند و تنها سوکت های شماره ۱، ۲، ۷ و ۹ به سیم های برق وصل می شوند. که بایستی سیم های برق را از طریق سرسیم هایی که در تصویر زیر می بینید به این سوکت ها متصل کنید.

نقشه اتصال سیم ها این کلیدها به صورت زیر است.

سیم نول از پشت کلید به سمت جعبه تقسیم داخل کولر می رود و وارد هیچ کدام از سوکت های کلید کولر نمی شود.

فاز ورودی به سوکت شماره ۱

تند به سوکت شماره ۷

کند به سوکت شماره ۹

و پمپ به سوکت شماره ۲

وصل خواهد شد.

۲- کلید کولر توکار ۳ پل:

در تصویر زیر یک نمونه از این کلیدها را مشاهده می کنید.

در قسمت پشت این کلیدها فقط چهار عدد پیچ وجود دارد. به نام های تند، کند، پمپ، فاز. پس دقیقاً روی هر پیچ نوشته شده است که وظیفۀ آن چیست. یا شاید از حروف انگلیسی استفاده شده باشد به صورت: P برای پمپ، L برای فاز، F برای تند و S برای کند. مزیت این دسته از کلیدها این است که نیاز به سرسیم ندارند و همانند کلید های برق معمولی با پیچ متصل می شوند. در تصویر زیر قسمت پشت این نوع کلید کولر را مشاهده می کنید.

۳- کلید کولر ۴ پل:

نوع دیگری از کلید کولر که به تازگی وارد بازار شده است، کلید کولر ۴ پل است. عملکرد این کلید هم شبیه سایر کلیدهاست، با این تفاوت که در زمان خاموش بودن، اتصال سیم نول را هم از کولر قطع می کند تا هرگونه احتمال برق گرفتگی از بین برود. زیرا گاهی احتمال دارد که در محل کنتور یا در داخل جعبه فیوز، جای سیم فاز با نول جابه جا شود و اگر کلید کولر از نوع ۳ پل باشد، در زمان خاموش بودن کولر، شخص با تصور این که برق کولر کاملاً قطع شده است، کولر را دستکاری کند و دچار برق گرفتگی شود.

و نمای پشت آن به صورت زیر است.

همان طور که می بینید در پشت این کلید ۶ پیچ جهت اتصال سیم های برق وجود دارد.

که سیم تند به ترمینال SP

سیم کند به ترمینال SL

سیم پمپ به ترمینال P

سیم فاز ورودی به ترمینال L

سیم نول ورودی به ترمینال N پایین

سیم نول خروجی به ترمینال N بالا وصل می شود.

 ۴- کلید کولر تمام قطب:

کلیدهای کولر جدیدتر، که به کلید کولر تمام قطب معروفند، به این صورت عمل می کنند که هم اتصال فاز و هم اتصال نول را با کولر قطع و وصل می کنند. هدف از این کار بالا بردن ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی های احتمالی در کولر آبی است.

نقشه این نوع کلید ها به صورت زیر است.

در کلید تمام قطب فقط ترتیب فیش خور کلید ها فرق می کند و از ترمینال به بعد، شبیه به کلید قدیمی است. در کلید تمام قطب، متاسفانه شماره ای برای مشخص شدن فیش خورها گذاشته نشده است.

 ۵- کلید کولر هوشمند:

همۀ ما با انواع متداول کلیدهای کولر آشنا هستیم و احتمالاً یکی از آن ها را در منزل یا محل کارمان داریم. از آن جایی که بعد از مدتی کار با این کلیدها، کم کم مشکلات و ایرادات کار نمایان می شود. این اتفاق برای کلید کولر آبی هم افتاد و اکنون جدیدترین مدل این کلیدها با نام کلید هوشمند کولر آبی وارد بازار شده است تا معایب کلیدهای قدیمی را برطرف کند.

یکی از بزرگترین مشکلات کلید کولر های قدیمی، نبود ترموستات در سیستم کنترلی آن هاست که بتوان زمان روشن بودن کولر را با توجه به دمای محیط تنظیم کرد. که این باعث می شود به علت روشن ماندن کولر در تمامی ساعت های شب، سبب سرما خوردگی و بیماری افراد استفاده کننده از کولر شود. خوشبختانه این مشکل با استفاده از کلید هوشمند کولر آبی قابل حل است. در زیر تصویر یک مدل از این کلیدها را مشاهده می کنید.

ابتدا به قسمت پشت این مدل کلید ها نگاهی بیندازید.

همان طور که می بینید در پشت این کلیدها فقط پنج عدد ترمینال برای ورود سیم های کولر وجود دارد. حالا می خواهیم روش نصب و جایگزین کردن این کلید ها را آموزش دهیم.

اگر قبلاً در منزل خود از کلیدهای کولر قدیمی (با هر مدلی) استفاده می کردید. اکنون می توانید طبق نقشۀ زیر کلیدهای هوشمند را جایگزین کلیدهای قبلی کنید.

اگر پشت کلید قبلی را باز کنید مشاهده می کنید که علاوه بر کابل کولر که یک کابل ۴ رشته است، دو رشته سیم دیگر هم در پشت کلید کولر وجود دارد. که یکی از آن ها فاز و دیگری نول است. سیم فاز که به پیچ فاز وصل شده را آزاد کنید و به ترمینال فاز در کلید کولر هوشمند وصل کنید. اگر دقت کنید، مشاهده می کنید که رشته سیم دیگر با سیم آبی رنگ از کابل کولر با نوار چسب به هم وصل شده اند. آن ها سیم نول هستند و کافی است شما یک انشعاب از آن ها بگیرید و به ترمینال نول از کلید کولر هوشمند وصل کنید.

آن گاه سه سیم دیگر از کابل کولر که به ترتیب پمپ، تند و کند هستند را به ترتیب از کلید قدیمی باز کنید و به ترمینال های کلید کولر هوشمند وصل کنید. امکان دارد رنگ سیم های پمپ، تند، کند در کلید کولر شما با رنگ سیم ها در تصویر بالا تفاوت داشته باشد.

آن گاه با دو عدد پیچ که همراه کلید هوشمند به شما داده شده است، کلید را به دیوار پیچ کنید. اندازۀ کلید هوشمند ( ۹ در ۱۳ سانتی متر ) طوری است که به راحتی روی سوراخ کلید کولر قبلی را می پوشاند.

آموزش نصب کلید دیمر

کلید دیمر کلیدی است که با آن می توان مقدار روشنایی لامپ را کم و زیاد کرد. 

دیمرها وسایلی هستند که برای کاهش شدت روشنایی لامپ‌ها مورد استفاده قرار می‌­گیرند. با تغییر شکل موج اعمالی به لامپ مورد نظر، می­‌توان شدت روشنایی خروجی آن را کاهش داد. اگرچه دستگاه‌های ولتاژ متغیر برای اهداف مختلفی استفاده می‌­شوند، اما عبارت دیمر (Dimmer) عموماً برای نشان دادن کنترل خروجی انواع مختلف لامپ­‌ها از لامپ رشته‌­ای، هالوژن‌­ها و LED ها گرفته تا اخیراً لامپ­‌های فشرده فلوئوروسنت (CFLها) استفاده می­‌شود. تجهیزات خاص بیشتری برای دیم (dim) کردن لامپ­‌های فلوئوروسنت معمولی، بخار جیوه (مهتابی‌­ها)، لامپ­‌های حالت جامد و دیگر انواع روشنایی­‌ها جرقه‌­ای و کمانی مورد نیاز است.

در دیمر از یک عنصر الکترونیکی به نام ترایاک استفاده شده است. در واقع ترایاک مانع عبور قسمتی از موج متناوب ولتاژ ورودی می شود. پس توجه داشته باشید که از دیمر برای کم و زیاد کردن مقدار ولتاژ استفاده می شود. بنابراین شما می توانید برای هر وسیله برقی مثل چراغ مطالعه، هویه، بخاری برقی و هر وسیله دیگری که بتواند با ولتاژی پایین تر از ۲۲۰ ولت هم کار کند از دیمر استفاده کنید.

کاربرد:

کلیدهای دیمر در مدل گردان و کشویی در بازار موجودند. دیمرها در گسترۀ ابعادی از واحد­های کوچک در اندازه­‌های یک کلید روشنایی که برای کاربرد خانگی استفاده می‌­شود تا واحدهای برق قدرت که در ساختمان­‌های بزرگ تئاتر یا روشنایی‌­های خارجی ساختمان استفاده می­‌شود وجود دارند.

برای استفاده از این کلید لازم است که لامپ حتماً رشته ای باشد و برای لامپ های کم مصرف، فلورسنت و لامپ های ال ای دی که به نام های فوق کم مصرف در بازار معروف هستند قابل استفاده نمی باشد. زیرا این لامپ ها به یک حداقل ولتاژی نیاز دارند تا مدار آن ها روشن شود و اگر شما این ولتاژ را با کلید دیمر کم کنید، لامپ کاملاً خاموش می شود. جنس کلید دیمر تولیدی گروه صنعتی خیام الکتریک PC است و توان آن 800 وات تعریف شده است. در صورتی که می خواهید از این کلید برای لامپ‌های LED استفاده کنید بهتر است از دیمرهای توان پایین تر استفاده نمایید.

آموزش نصب:

روش بستن کلید دیمر دقیقاً شبیه کلید یک پل است. یعنی به صورت سری در مسیر سیم فاز قرار می گیرد. به این صورت که یک رشته سیم فاز وارد یکی از ترمینال های پشت دیمر می شود و آن گاه یک رشته سیم فاز به عنوان خروجی، از ترمینال دیگر پشت دیمر به لامپ یا مصرف کننده می رود. سیم نول هم بدون این که وارد کلید دیمر شود، مستقیم به لامپ وصل می شود.

نکته: 

فقط برای لامپ های کم مصرف - فلورسنت یا CFL - و لامپ های LED - که در بازار با نام فوق کم مصرف معروفند؛ نمی توان از کلید دیمر استفاده کرد و لامپ باید حتماً رشته ای باشد. زیرا این لامپ ها به یک حداقل ولتاژی نیاز دارند تا مدار آن ها روشن شود و اگر شما این ولتاژ را با دیمر کم کنید، لامپ کاملاً خاموش می شود. این نکته برای خیلی از وسایل برقی دیگر هم صادق است.

نکته: 

به حداکثر توان خروجی که روی دیمر نوشته می شود دقت کنید. که معمولاً این عدد برابر ۵۰۰ وات است، یعنی با یک دیمر معمولی شما می توانید حداکثر ۵ عدد لامپ ۱۰۰ وات را کنترل کنید.

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی ۱۳۹۶

فهرست بها به زبان ساده مقدار ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران است.

هر سال سازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) فهرست بهای واحد رشته های مختلف پروژه های عمرانی و مرتبط مانند فهرست بها تآسیسات الکتریکی را منتشر می کند. و یا این که سازمان های مختلف دولتی مانند شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های برق منطقه ای و یا شرکت های بزرگ مانند شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا) اقدام به انتشار فهرست بهای مختص خود می کنند.

پایه انجام معامله در اجرای طرح‌های عمرانی قیمت‌هایی است که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در قالب فهرست بها‌ سالانه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میی شود و مطابق تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومی مبنای تهیه برآورد اولیه می گردد.

مستند به بند 3-2-1 دستورالعمل شماره 7140 مورخ 1377/12/2 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استفاده از قیمت‌های پایه که برای آن‌ها از طرف سازمان فهرست بها‌ تهیه شده الزامی است.

هر رشته از فهرست بها ‌به اجزا و اقلام ریزتر تقسیم شده و به فصول و زیرفصول (آیتم) فهرست بها ‌نام‌گذاری شده است:

برای نمونه فهرست بها‌ پایه رشته تأسیسات برقی که به اختصار فهرست بهای تأسیسات برقی نامیده می شود شامل فصول روشنایی از جمله چراغ های فلورسنت، چراغ ها با لامپ های کم مصرف، چراغ های صنعتی، چراغ های فضای آزاد، چراغ های مخصوص، سیم ها، کابل های فشار ضعیف، فیوزها، کابل های فشار متوسط، سرکابل ها و مفصل ها، کلیدها و پریزها، لوله های فولادی، لوله های پی وی سی، وسایل فشارضعیف تابلویی، وسایل اندازه گیری، وسایل فشارمتوسط تابلویی، مولدهای برق، خازن های صنعتی و منابع تغذیه جریان مستقیم، ترانسفورماتورهای فشار متوسط، وسایل شبکه، کابل های تلفن، وسایل ارتباطی، سیستم احضار و دربازکن، سیستم آنتن تلویزیون، سیستم مادر ساعت، وسایل اعلام و اطفای حریق، وسایل صوتی، وسایل متفرقه، سیستم شبکه های اطلاع رسانی، کارهای دستمزدی تقسیم بندی شده است. سایر فهرست های بها‌ نیز به همین ترتیب می باشد.

بنابر این برای محاسبه هزینه ریال یک پروژه بر اساس یک فهرست بهای پایه کافیست احجام مربوط به آن پروژه را در مقدار ریالی آن ها در فهرست بها ضرب کنند و  مجموع آن ها قیمت ریالی پروژه بر اساس فهرست بهای آن سال خواهد بود.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ ﺗأﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی ﺗأﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺎﻣﻞ، اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد،ﮐﻠﯿﺎت، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﺷﺮح و ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﯾﻒ ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ است. در این فهرست تمامی تجهیزات با قیمت سال 96 اعلام شده است.

در فهرست بها قیمت انواع لامپ ها، سیم و کابل، تابلوهای برق، ترانسفورماتور، فیوز، پریز، چراغ های مخصوص، مولدهای برق، خازن، وسایل فشارمتوسط و ضعیف، وسایل اندازه گیری، تلفن، ارتباطی و... مشخص شده است. 

 این فرست بها مرجع تعیین قیمتی در مناقصات و پروژه های مختلف شرکت های برقی است. از طریق لینک زیر این فهرست بها قابل دسترسی است.

 دانلود

 حجم: ۳.۷۴ مگابایت

نوع فایل: PDF

سال انتشار: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۹۹ صفحه

نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تأسیسات برقی ساختمانی) جلد ۱ و ۲

به روزآوری و به هنگام نمودن نشریات و دستورالعمل های فنی با توجه به فناور ی های جدید و نوآوری های صنعتی در مقاطع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیراست. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در راستای وظایف و مسؤولیت های قانونی براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ /ت ۳۳۴۹۷ ه – مورخ ۲۰/۴/ ۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران) اقدام به بازنگری و تجدید نظر دوم در نشریه شماره ۱-۱۱۰ با عنوان “مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ساختمان – جلد اول: تأسیسات برقی جریان ضعیف” نموده است. این مشخصات فنی به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در معیارهای طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات برقی ساختمان های طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری عمرانی کشور و استفاده از لوازم و مصالح برقی استاندارد و همچنین رعایت اصول، روش ها و فنون اجرایی متناسب با تجهیزات کاربردی و سازگار با شرایط و مقتضیات کشور تهیه و تدوین شده است. بدیهی است که استفاده از این گونه ضوابط و معیارها متضمن ارتقای کیفیت طر ح ها، تأمین ایمنی لازم، اطمینان از دوام و عمر مفید تاسیسات و صرفه اقتصادی است.

در تجدید نظر این نشریه سعی شده است علاوه بر جایگزین نمودن تجهیزات جدید استاندارد به جای لوازم برقی خارج از رده، دستورالعمل ها و متون فنی نیز با ویرایش های جدید استانداردها و آیین نامه های داخلی کشور، که به وسیله مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر سازمان ها و نهادها تهیه گردیده، هماهنگ شود و در مواردی که ضوابط و معیارهای داخلی موجود نبوده از استانداردهای معتبر بین المللی همچون ANSI/NEMA  و EN ، UL، ITU ،NEC ، BSI، IEC استفاده گردد. هم چنین نشریه به گونه ای نگاشته شده که با توجه به مشکلات دسترسی به متون استانداردها و آیین نامه ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فنی و انتقال آن به عوامل طراحی و اجرای پروژه ها، محتوای استانداردها و ضوابط فنی لازم الاجرا تا حد امکان در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

این مجموعه حاوی مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات برق جریان ضعیف، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و را ه اندازی تأسیسات نامبرده می باشد و شامل مباحث مربوط به کابل ها و هادی های جریان ضعیف (تلفن)، وسایل ارتباطی (مراکز تلفن و جعبه های تقسیم)، سیستم های دربازکن و فراخوان، سیستم آنتن مرکزی، سیستم های حفاظتی، سیستم ساعت مرکزی و تنظیم وقت، سیستم های صوتی، و منابع برق بدون وقفه است.

نشریه ۱-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تأسیسات برقی ساختمانی) جلد ۱:

شایان ذکر است که مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق فشار ضعیف و فشار متوسط در جلد اول  این مجموعه دو جلدی با شماره ۱-۱۱۰ ارایه شده است. نشریه مزبور حاوی مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات برق فشار ضعیف و فشار متوسط ساختمان، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و راه اندازی تأسیسات یادشده می باشد که شامل مباحث مربوط به لوله کشی و سیم کشی برق، کلید و پریز، چراغهای روشنایی، تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط، کابل های فشار ضعیف و فشار متوسط، خازن های قدرت موازی، منابع تغذیه جریان مستقیم با ولتاژ پایین، وسایل شبکه، و نهایتاً سیستم های حفاظت در برابر آذرخش و اتصال زمین است.

 دانلود

 حجم: ۱۲.۱۳ مگابایت

نوع فایل: PDF

سال انتشار: ۱۳۸۹

نجدید نظر: دوم

تعداد صفحات: ۵۱۸ صفحه

نشریه ۲-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تأسیسات برقی ساختمانی) جلد ۲:

شایان ذکر است که مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های جریان ضعیف ساختمان در نشریه ۲-۱۱۰ ارایه شده است. نشریه مزبور حاوی مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تأسیسات برق جریان ضعیف ساختمان، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و راه اندازی تأسیسات یادشده می باشد.

این مجموعه مباحث مربوط به کابل ها و هادی های جریان ضعیف (تلفن)، وسایل ارتباطی (مراکز تلفن و جعبه های تقسیم)، سیستم های دربازکن و فراخوان، سیستم آنتن مرکزی، سیستم های حفاظتی، سیستم ساعت مرکزی و تنظیم وقت، سیستم های صوتی، و منابع برق بدون وقفه را در بر می گیرد.

 دانلود

 حجم: ۷.۲۳ مگابایت

نوع فایل: PDF

سال انتشار: ۱۳۹۰

نجدید نظر: اول

تعداد صفحات: ۴۵۹ صفحه

مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان؛ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها

تأسیسات سیم کشی سیستم‌های جریان متناوب با ولتاژ تا ۱۰۰۰ ولت موثر و تأسیسات سیم کشی سیستم های جریان متناوب و با ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت مؤثر (به جز سیم کشی داخلی دستگاه‌ها)، که از سیستم‌های فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت تغذیه می‌کنند، از موضوعات مورد بررسی در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان است. تاسیسات سیم کشی کلیه سیستم‌های مربوط به لوازم و دستگاه‌هایی که مقررات خاصی برای آن ها وضع نشده است و هم چنین تأسیسات سیم کشی ثابت وسایل ارتباطی – انتقال علائم و فرمان و مشابۀ آن ها به استثنای سیم کشی‌های داخلی دستگاه‌ها نیز در مبحث ۱۳ آمده است.

در این مبحث مواردی از قیبل الزامات مربوط به تأمین نیروی برق (انشعاب، پست، مولد)، الزمات نصب و طراحی اتاق ترانسفورماتور، اتصال زمین، نیروی برق اضطراری، تابلو برق، تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل، مدارها (کابل کشی- سیم کشی) و لوله کشی و هم چنین تجهیزات سیم کشی، تأسیسات جریان ضعیف، شدت روشنایی داخلی شرح داده شده است.

دامنۀ کاربرد مبحث ۱۳:

دامنۀ کاربرد مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان شامل موارد زیر است:

ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشی، عمومی، صنعتی و نمایشگاه‌های دائمی و موقت، پارک‌های تفریحات، کارگاه‌های ساختمانی و ساختمان‌های کشاورزی و دامداری، هم چنین هر گونه ساختمانی که مقررات برای تأسیسات الکتریکی آن وضع نشده، هستند.

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان، موارد زیر را در بر نمی‌گیرد:

وسایل حمل و نقل الکتریکی (لکوموتیو الکتریکی)

وسایل الکتریکی خودروها

تأسیسات الکتریکی کشتی‌ها، تأسیسات الکتریکی هوایماها

تأسیسات الکتریکی روشنایی معابر عمومی

تأسیسات الکتریکی معادن

تأسیسات صاعقه‌گیر ساختمان‌ها

تغییرات ویراش سوم مبحث ۱۳:

توسعه و پیشرفت فناوری‌های جدید و اثر آن در صنعت ساختمان، گسترش شیوه‌ها و روش‌های جدید در مبانی و طراحی ساختمان و استفاده گسترده از سیستم‌های جدید الکتریکی، الکترونیکی‌، تجهیزات و دستگاه‌ها در تأسیسات برقی ساختمان‌ها و نیز منظور نمودن مفاد ویرایش‌های جدید مقررات و استانداردهای معتبر، لزوم بازنگری در ویرایش دوم (بازنگری اول- سال ۱۳۸۲) را ضروری نمود. لازم به ذکر است که تمامی پیوست‌های این مبحث الزامی بوده و رعایت آن‌ها اجباری است و هم چنین در مدت اعتبار این مبحث چنانچه مقررات و استانداردها و ‌یا ویرایش‌های جدیدی از آن‌ها به تصویب برسد، جانشین مقررات، استاندارد و معیارهای جدید در ویرایش جاری خواهد بود. 

مهم ترین و عمده ترین سرفصل‌های تغییرات مبحث ۱۳ را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

ویرایش کلی متون، بازنگری در تعاریف‌، تکمیل لیست استانداردهای و اصطلاحات

گسترش حوزه شمول این مبحث به سیستم‌های جدید در تأسیسات برقی

بازنگری در مقررات، آیین نامه‌ها و استانداردها و بروز رسانی مبحث

بازنگری عمده و اضافه شدن بخش‌های جدید در فصل اصول اساسی در تاسیسات برق

بازنگری و تکمیل فصول اصول طراحی تأسیسات برق، نصب و برپایی و برآورد درخواست نیروی برق

بازنگری عمده و اضافه شدن بخش‌های جدید در فصول منابع تامین نیروی برق، نیروی برق اضطراری و نیروی برق ایمنی

بازنگری و تکمیل فصل تابلوهای توزیع نیرو، تجیهزات‌، وسایل حفاظت و کنترل

بازنگری عمده در فصول تاسیسات جریان ضعیف و بروز رسانی این سیستم‌ها و اضافه نمودن بخش‌ها و سیستم‌های جدید

بازنگری و تکمیل فصل محیط‌های عادی و مخصوص

بازنگری عمده و اضافه شدن بخش‌های جدید در فصل محیط‌های نمناک و مرطوب

بازنگرزی و تکمیل فصل نقشه‌ها و مدارک

بازنگری عمده و اضافه شدن بخش‌های جدید در پیوست ۱ مبحث، شامل سیستم‌های نیرو، سیستم اتصال به زمین‌، سطح مقطع هادی‌های حفاظتی، حفاظتی – خنثی، هم بندی اصلی و اضافی، الکترودهای اتصال زمین

بازنگری و تکمیل پیوست ۲ مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی

بازنگری و تکمیل پیوست ۳ مبحث، شامل مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی

اضافه شدن پیسوت ۴ به مبحث، شامل مبانی عمومی سیستم اعلام حریق

اضافه شدن پیوست ۵ به مبحث، شامل مبانی عمومی بانک خازن

اضافه شدن پیوست ۶ به مبحث، شامل درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیا خارجی

اضافه شدن پیوست ۷ به مبحث، شامل حریم شبکه های برق

اضافه شدن پیوست ۸ به مبحث، شامل محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تاسیسات برقی

در انتها کمیته تخصصی از تمامی مهندسان، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و صاحب نظران که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نموده‌اند، صمیمانه تشکر و قدرانی می‌نمایند. بدیهی است در صورت دریافت نظرات و پیشنهادات جدید دیگر، کمیته تخصصی آن‌ها ‌را حفظ و مجدداً مورد بررسی قرار داده و در ویرایش جدید، مورد بهره برداری قرار خواهد داد.

دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سوم ۱۳۹۵

 دانلود

 حجم: ۳۵.۲۳ مگابایت

نوع فایل: PDF

سال انتشار: ۱۳۹۵

ویرایش: سوم

آموزش نصب کلید صلیبی

کلید صلیبی به تنهایی کاربردی ندارد و معمولاً بین دو کلید تبدیل استفاده می شود و برای وقتی استفاده می شود که به خواهیم یک چراغ و یا یک گروه چراغ را از سه نقطه مکانی و یا بیشتر روشن و خاموش نماییم به طور مثال اگر از سه نقطه بخواهیم چراغ یا گروهی از چراغ ها را روشن و یا خاموش نماییم در ابتدا و انتهای مدار از کلید تبدیل و در وسط مدار از یک کلید تبدیل استفاده می نماییم و به طور کلی اگر از n نقطه بخواهیم چراغ یا گروهی از چراغ ها را روشن و خاموش کنیم نیاز به دو عدد کلید تبدیل و n-2 کلید صلیبی نیاز داریم. 

البته استفاده از کلید صلیبی منسوخ شده است و در زمان قدیم برای روشنایی راه پله ها در صورت نبود تایمر از آن ها استفاده می شده است که امروزه روشنایی راه پله ها و به طور کلی کنترل روشنایی چراغ ها از چند نقطه توسط رله تایمر و یا چشم الکترونیکی و یا ترکیب هر دو و یا رله ایمپالس صورت می پذیرد.

کاربرد: 

از این کلید در جاهایی استفاده می شود که بخواهند یک یا چند لامپ از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روشن و خاموش کنند. برای این کار، باید در ابتدا و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آن ها یک یا چند کلید صلیبی قرار داد.

آموزش نصب:

از دو پیچ کلید صلیبی به دو سر یک کلید تبدیل و از دو پیچ دیگر به کلید تبدیل بعدی وصل می کنیم. معمولا دو پیچ کلید صلیبی را برای ورودی و دو پیچ دیگر را برای خروجی در نظر می گیرند که در هیچ شرایطی این پیچها به هم ارتباط نداشته باشند. این دو پیچ را می توان بوسیله یک اهم متر تشخیص داد. سپس یک مشترک کلید تبدیل را به فاز و از مشترک کلید تبدیل بعدی به لامپ وصل می کنیم. دو نوع کلید صلیبی موازی و کلید صلیبی متقاطع وجود دارد که عملکرد آن ها یکی است. ولی از نظر ساختمان و سیم کشی با یکدیگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سیم ورودی به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند وارد می گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند، دو سیم خروجی گرفته می شود.

آموزش نصب کلید تبدیل

همان طور که می دانید از کلید تبدیل جهت خاموش و روشن کردن یک یا چند لامپ (مدار) از دو نقطه استفاده می شود. مثلاً فرض کنید شما می خواهید قبل از بالا رفتن از راه پله ها، برق راه پله را روشن کنید و بعد از این که بالا رفتید، بتوانید از همان طبقه بالا، دوباره لامپ را خاموش کنید.

کلیدهای تبدیل دقیقا شبیه یک کلید یک پل هستند و کسی که از قبل با آن آشنایی نداشته باشد نمی تواند این دو را از همدیگر تشخیص دهد. تنها تفاوت این کلید با کلید یک پل در این است که این کلید ها سه ورودی (یا سه پیچ ) دارند که دو تای آن ها با یکدیگر هم رنگ هستند و پیچ دیگر رنگش متفاوت است. به دو پیچ هم رنگ (که معمولاً نقره ای هستند) پیچ های غیر مشترک و به پیچ دیگر (که معمولاً طلایی یا قرمز است) پیچ مشترک گفته می شود.

از کلید تبدیل به عنوان کلید یک پل هم می توانید استفاده کنید. فقط توجه داشته باشید در زمان سیم بندی چون یکی از پیچ های پشت کلید اضافی است باید یکی از دو پیچ هم رنگ را در نظر نگیرید. (فرقی نمی کند کدام یک). فقط توجه داشته باشید قیمت این کلید از کلید یک پل بیشتر است. و تنها زمانی که مجبور بودید از آن به عنوان کلید یک پل استفاده کنید.

این کلید سه کنتاکت دارد که یک کنتاکت آن مشترک و با یکی از دو کنتاکت دیگر در تماس است.

کاربرد: 

از کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً برای راهروها، راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز در واحدهای مسکونی در اتاق خواب ها، اتاق مستر و یا اتاق هایی که معمولاً دو در دارند (یکی ورودی یکی خروجی) استفاده می شود.

آموزش نصب: 

از داخل هر کدام از کلیدهای تبدیل تا لامپ، هر کدام ۳ رشته سیم قرار گرفته است. بهتر است دو رشته از آن سیم‌ها هم رنگ باشند. آن دو رشته سیم هم رنگ را در محل لامپ قطع نکنید و تا کلید بعدی امتداد دهید. از داخل لولۀ دیگری دو رشته سیم آبی و قرمز رد کنید.

ابتدا فاز ورودی، وارد پیچ طلایی رنگِ کلید می شود. آن گاه هر دو پیچ نقره ای رنگ در هر دو کلید به همدیگر متصل شده اند. آن گاه از پیچ طلایی رنگ کلید با یک سیم قرمز به لامپ وصل شده است. سیم نول هم مستقیم به لامپ وصل شده است.

سیم فاز بعد از عبور از فیوز به پیچ مشترک یکی از کلیدها وصل می شود. از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم برگشت به دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم می رود. از پیچ مشترک کلید دوم یک سیم به طرف ته سر پیچ برده می شود و سیم نول به طور مستقیم به طرف دوم سرپیچ لامپ متصل می شد.

آموزش نصب کلید دو پل

کلید یا سوئیچ وسیله‌ای برای قطع و وصل یا تغییر مسیر جریان الکتریسیته در یک مدار است. پر کاربردترین شکل آن، کلید مکانیکی است که اغلب با نیروی دست و تحت فرمان انسان عمل می‌کند. انواع دیگری از کلیدهای مکانیکی وجود دارند که بر اثر حرکت یا تغییر وضعیت به کار می‌افتند. کلیدهای کوچک درب های برقی یا درب های خودرو از این گونه‌اند. کلیدهای خودکار مانند کلید نوری (دارای حسگر نور) یا دماپا، انواع دیگری از کلیدها هستند.

کاربرد: 

از کلید دوپل برای روشن و خاموش کردن جریان برق ۲ چراغ، از یک نقطه استفاده می شود. این کلید در محل هایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود. مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته دیگری از لامپ ها و در موقع دیگر دو دسته لامپ ها روشن شوند.

انواع کلید دو پل:

کلیدهای دو پل در دو نوع ساده و بارانی ساخته می شوند.

۱- کلید دو پل روکار: 

این کلید دو پل همان طور که از نامش پیداست به صورت رو کار و بدون نیاز به جعبه کلید نصب می شود.

۲- کلید دو پل تو کار: 

برای نصب کلید دو پل توکار می بایست از جعبه های توکار کلید استفاده کرده و سیم فاز متصل شونده به کلید دو پل ابتدا وارد جعبه کلید شده و سپس به کلید دو پل متصل می شود.  

آموزش نصب:

کلید دوپل دارای سه اتصال است. یکی مشترک و دو اتصال دیگر غیر مشترک هستند. اتصال مشترک با دو اتصال غیر مشترک می تواند ارتباط داشته باشد ولی اتصال های غیر مشترک نمی توانند با هم ارتباطی  داشته باشند. سیم فاز به اتصال مشترک کلید و دو اتصال غیر مشترک کلید هر کدام به یک لامپ یا یک دسته لامپ وصل می شوند.  سیم نول هم مستقیماً به لامپ ها وصل می شود.

پس از بازکردن کلید، اتصال مشترک را از روی رنگ آن و یا نگاه می توان تشخیص داد. می توانید از یک اهم متر دیجیتالی هم استفاده کنید و با قرار دادن دادن اهم متر روی بوق وارتباط دو رابط اهم متر به اتصال های کلید و تغییر حالت کلید اتصال مشتر ک را پیدا کنید.

سیم فاز را بعد از عبور از فیوز به جعبه تقسیم برده و از آن جا به پیچ مشترک کلید دوپل که معمولاً به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است وصل می کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید دو سیم به نام سیم های برگشت فاز به ته دو سرپیچ برده و به آن وصل می کنیم. سرپیچ ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می نماییم. چنانچه تعداد لامپ ها بیشتر از دوتا باشد. سرپیچ ها به دو دسته تقسیم می شوند که هر دسته دویا چند سرپیچ باهم موازی شده اند. در این صورت سیم برگشت و هم چنین سیم نول به نقطۀ اتصال مشترک سرپیچها وصل می شوند.

آموزش نصب کلید تک پل

کلید یا سوئیچ وسیله‌ای برای قطع و وصل یا تغییر مسیر جریان الکتریسیته در یک مدار است. پر کاربردترین شکل آن، کلید مکانیکی است که اغلب با نیروی دست و تحت فرمان انسان عمل می‌کند. انواع دیگری از کلیدهای مکانیکی وجود دارند که بر اثر حرکت یا تغییر وضعیت به کار می‌افتند. کلیدهای کوچک درب های برقی یا درب های خودرو از این گونه‌اند. کلیدهای خودکار مانند کلید نوری (دارای حسگر نور) یا دماپا، انواع دیگری از کلیدها هستند.

یکی از مهم‌ترین قطعاتی که در برق‌ کشی ساختمان مسکونی از آن استفاده می‌کنند کلیدهای تک پل است، که برای قطع و وصل کردن چراغ‌ها در منازل یا خاموش و روشن کردن وسیلۀ برقی از آن استفاده می‌شود. این کلیدها در هر وسیلۀ برقی می‌توان مشاهده کرد حتی در پنکه های سقفی نیز می توان از کلید تک پل استفاده کرد منتهی پنکه با دور ثابت حرکت می کند فرض کنید دو رشته سیم از پریز برق به سمت جا لامپ وصل کنیم، خواهیم دید لامپ ما روشن خواهد شد ما یک کلید یک پل در وسط سیم وصل می‌کنیم به این صورت که یک‌ رشته از سیم‌ها را قطع می‌کنیم توصیه می‌کنم سیم فاز را قطع کنید با قطع و وصل کردن کلید سیم فاز که برق در آن قرار دارد قطع و وصل شود برای شناسایی سیم فاز از فازمتر استفاده می‌کنیم.

کاربرد: 

از این کلید برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن لامپ ها در اتاق ها، انباری، حمام، آشپزخانه و توالت و ... استفاده می شود.

انواع کلید تک پل:

کلیدهای تک پل در دو نوع ساده و بارانی ساخته می شوند.

۱- کلید تک پل روکار: 

این کلید تک پل همان طور که از نامش پیداست به صورت رو کار و بدون نیاز به جعبه کلید نصب می شود.

۲- کلید تک پل تو کار: 

برای نصب کلید تک پل توکار می بایست از جعبه های توکار کلید استفاده کرده و سیم فاز متصل شونده به کلید تک پل ابتدا وارد جعبه کلید شده و سپس به کلید تک پل متصل می شود.  

آموزش نصب:

در سیم کشی مدار کلید تک پل، بدین صورت عمل می شود که در ابتدا یک فاز را مستقیم از تابلو برق به کلید تک پل برده و به یکی از ترمینال های این کلید متصل می گردد، سپس سیم دیگری را به عنوان برگشتی کلید تک پل انتخاب کرده و به ترمینال دیگر کلید تک پل متصل شده و آنگاه، سیم برگشتی را به یکی از دو ترمینال سرپیچ لامپ متصل می کنید و در ادامه سیم نول را مستقیم به ترمینال دیگر سر پیچ متصل می گردد.

آموزش برق کشی ساختمان

برق کشی ساختمان مسکونی از مباحث مهمی است که باید یک برق کار در مورد آن بداند ما اصول برق کشی ساختمان مسکونی را بررسی می کنیم تا با برق کشی ساختمان مسکونی آشنا شوید.

شاید شما خیلی از کتاب‌ها یا فایل‌های آموزش برق‌ کشی برق ساختمان مسکونی را خوانده اید یا کلیپ هایی را مشاهده کرده‌اید اما در اکثر منابع برق ساختمان توضیحات به‌صورت ساده و قابل‌فهم بیان نمی‌شود یعنی اگر شخصی مفهوم آن موضوع را دقیق برای ما بیان نکند نمی‌توانیم به‌صورت عملی برق‌ کشی ساختمان مسکونی را انجام دهیم که ما در این مقاله به پرکاربردترین نقشه ی برق در ساختمان به‌صورت کاملاً ساده‌سازی شده می‌پردازیم.

اصول برق ساختمان:

اگر از پایه ای ترین قسمت برق شروع کنیم، کل برق از سه قسمت تشکیل شده:

۱- تولید برق

۲- انتقال برق

۳- توزیع برق

که تمرکز ما روی توزیع برق است که برق ساختمان زیر مجموعۀ آن است. توزیع همان برقی است که از تیر برق ها در محله ها به منازل ما می آید و ما از این انرژی پاک استفاده می کنیم انرژی که مانند خون در بدن انسان در بین ما انسان ها وجود دارد.

ایمنی در برق ساختمان:

ایمنی یک مبحث مهمی در برق است که اگر رعایت نکنیم آموزش برق برای ما نتیجۀ خوشایندی به مراه ندارد؛ ولی مهم ترین بحث در ایمنی پیشگیری است همان گونه که در مورد بیمار نشدن خود مان می دانیم پیشگیری بهتر از در مان است. ایمنی در برق هم دقیقاً به این صورت است؛ اگر رعایت نکنیم صدمات ناخوشایندی را به همرا دارد.

سیم‌کشی ساختمان:

به طور کلی سیم کشی ساختمان به دو صورت انجام می گیرد، که بسته به نیاز فرد هر کدام از این نوع که نیاز بود مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

۱- سیم‌کشی روکار:

معمولاً درهنگام سیم کشی ساختمان به صورت روکار سیم‌ها را از روی گچ به‌صورت آزاد یا داخل لوله و یا داخل داکت عبور می‌دهند، در این روش کلیۀ سیم‌ها ولوله‌ها در معرض دید هستند و به همین دلیل عیب‌یابی در این نوع سیم‌کشی در ساختمان آسان‌تر است.

۲- سیم‌کشی توکار در ساختمان:

سیم‌کشی توکار در ساختمان ها با توجه به موقعیت محلی و یا در نظر گرفتن مسائل دیگری مانند زیبایی، ارزش اقتصادی، اهمیت حفاظتی در اماکن مختلف، به سه روش زیر اجرا می‌شود:

۲.۱- سیم‌کشی با جعبه‌تقسیم:

در این روش سیم‌ها را از قسمت بالای دیوار و از داخل لوله‌ها به‌صورت افقی عبور می‌دهند.

در نقاط معین (در بالای کلید یا پریز) و به فاصله‌ی حدود ۳۰ سانتی‌متر از سقف، قوطی تقسیم در نظر گرفته می‌شود و تقسیم سیم در داخل آن انجام می‌شود درگذشته این روش بیشتر استفاده می‌شد، ولی امروزه به دلیل این‌که تجهیزات سیم‌کشی توسعه‌یافته و عیب‌یابی و مسائل دیگر در سیم‌کشی مطرح است کمتر استفاده می‌شود لذا این روش را به نام روش کلاسیک و آموزشی مورداستفاده قرار می‌دهند.

۲.۲- سیم‌کشی توکار با استفاده از قوطی کلید و پریز به‌جای قوطی تقسیم:

در این روش از قوطی‌های کلید و پریز به‌جای قوطی تقسیم استفاده می‌شود.

در هنگام نصب کلید و پریز باید فضای کافی برای سیم‌ها هم ایجاد بکنیم تا کلید و پریز به‌راحتی در قوطی نصب شود، در حالت عادی قوطی‌های کلید و پریز جای کافی برای تقسیم سیم‌ها را ندارد برای ایجاد فضا برای سیم در پشت کلید ما باید مقداری از پشت قوطی را کند و کاری کنم تا عمق قوطی‌ها بیشتر شود.

در این روش سیم‌های روشنایی از سیم‌های پریز جدا است، به عبارتی برای هرکدام از این دو قسمت سیم‌کشی جداگانه انجام می‌شود، امروزه این روش بیشترین استفاده را دارد و یک روش پرکاربرد به شمار می‌آید.

۲.۳- سیم‌کشی توکار با استفاده تابلوی توزیع محلی یا جعبه‌فیوز:

در این روش از سیم‌کشی توکار سیم‌ها، با توجه به توزیع برق و تقسیم‌بندی محل‌های متفاوت منزل، به‌طور مجزا به داخل جعبه‌فیوز آورده می‌شوند.

محل نصب این تابلو باید درجایی باشد که آوردن لوله‌ها برای سیم‌کشی به محل تابلوی مرکزی امکان‌پذیر باشد.

در این روش معمولاً جعبه‌فیوز را در راهرو یا محل‌های مناسب دیگر نصب می‌کنند، در این روش امکان تغییرات یا عیب‌یابی سیم‌ها در مقایسه با دو روش بالا راحت‌تر انجام می‌شود، به همین جهت از این روش در ساختمان‌ها و اماکنی از قبیل واحدهای مسکونی، دفاتر کار، ادارات، بیمارستان‌ها و موارد مشابه آن‌ها استفاده می‌شود.

از معایب این روش مصرف بیشتر سیم و صرف هزینه‌های بیشتر هنگام سیم‌کشی است چون همان‌طور که در بالا گفتیم برای هر قسمت منزل خود به‌طور مجزا سیم‌کشی انجام می‌شود، به‌طور مثال در یک اتاق دو خط سیم، یکی برای روشنایی و دیگری برای پریزها سیم‌کشی می‌شود و برای سایر قسمت‌ها مثل آشپزخانه و … نیز به این صورت است.

نکته مهم: در هنگام سیم‌کشی در هر سه روش یک مورد مشترک وجود دارد و آن‌هم این است که برای کولرها یا آبگرم کن که از وسایل پرمصرف هستند یک سیم مجزا از قسمت جعبه‌فیوز برای آن‌ها آورد می‌شود.

ترتیب انجام کارهای برق ساختمان:

سیم کشی کامل یک ساختمان دارای مراحل متعددی می باشد که هر مرحله از کار طی زمان خاصی انجام می شود. بدین معنی که شما نمی توانید تمام مراحل را در یک زمان و پشت سرهم انجام دهید زیرا باید شرایط برای ادامۀ کار شما آماده باشد. 

۱- مرحله اول:

۱- کشیدن نقشۀ ساختمانی شامل: سیستم های روشنائی؛ سیستم های صوتی؛ سوکت های برق؛ تلفن؛ آنتن مرکزی؛ آیفون؛ فن کوئل ها؛ اعلام حریق؛ برق اضطراری و موتور خانه.

قبل از هر کاری برای سیم کشی یک ساختمان نیاز به یک نقشه یا طرح کلی از ساختمان داریم که این نقشه می تواند از سوی شما و یا مهندس برق مربوطه ارائه شود. شروع به کار از روی نقشه می تواند به کار شما به عنوان یک برقکار سرعت و ظرافت ببخشد و یک ساختمان را کاملاً اصولی و بر اساس استانداردها برق کشی نمائید.

۲- اجرای نقشه روی کار.

۳- تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ  تراز با چک لاین یا تراز لیزری.

پس از تعیین نقشه باید برای کلیدها و پریزها جهت آماده کردن برای کنده کاری خط تراز کشیده شود. طبق استاندارهای برق ساختمان فاصله ی کلیدها و پریزها از کف را اندازه گیری کرده و بوسیله شنگ تراز (البته امروزه از لیزر هم برای این کار استفاده می شود) دو سر هر دیوار را نشانه گذاری می کنیم سپس به وسیله ریسمان رنگ یک خط سراسری می کشیم. به این ترتیب اندازه ها دقیق و کلیدها و پریزها هر کدام در سطحی کاملا استاندارد روی دیوار قرار می گیرند.

۴- شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون ودستگاه شیارزن.

۵- کندن قوطی کلیدها با دستگاه.

هنگامی که نقشه و طرح کلی شما آماده و خط تراز اجرا شد باید مکان هایی که می خواهیم لوله ها و قوطی های برق را جا دهیم کنده شوند. این کار به روش سنتی با استفاده از تیشه های برقکاری و چکش و قلم انجام می گرفت ولی اکنون با پیشرفت صنعت دستگاه های پیشرفته ایی برای این کار تولید شده اند. که عبارتند از:

الف- شیار زن: 

این دستگاه بسیار کار آمد می تواند در کندن جای لوله ها و قوطی ها بسیار با دقت عمل کرده و تنها مکان مورد نیاز برای جا دادن آن ها را بکند.  نمونه های تک تیغ و دو تیغ این دستگاه ها در بازار موجود می باشند که نمونۀ دو تیغ آن ها قابل تنظیم بوده و شما می توانید یک اندازه خاص برای برش روی دیوار را به دستگاه بدهید.

ب- بتن کن یا هیلتی: 

این دستگاه یک چکش برقی قوی است که می تواند بتن و آجر را به راحتی بکند و برای مواردی که نیاز به کندن بتن و آجر داریم می توانیم ار آن بهره ببریم. نمونه های مختلفی نیز از این دستگاه در بازار موجود می باشد.

۶- سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه (در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس می شود).

۷- نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آن ها.

 در این مرحله باید قوطی های برق که مخصوص نصب کلید و پریز در آینده می باشند روی دیوار نصب شوند. طبق نقشه و یا ایده کلی خودتان مکان هایی را که برای نصب کلیدها و پریزها و جعبه فیوز روی دیوار در نظر گرفته ایم قوطی گذاری کرده و محکم می کنیم. این محکم کردن می تواند بوسیله گچ انجام شود. در انجام این کار باید دقت شود که قوطی ها با دیوار در یک سطح قرار داده شوند.  

۸- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.

۹- جوشکاری و ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.

۱۰- اجرای لوله پولیکا گذاری توسط گرما و خم کاری توسط مشعل و فنر  و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.

لوله های برق معبر سیم های برق، تلفن و آنتن به مکان های مختلف ساختمان می باشند و پس از قوطی گذاری باید لوله های برق در جای خود محکم شوند. تعداد و روش لوله گذاری به نقشه اصلی بستگی دارد. انواع مختلفی از لوله های برق موجود می باشند که می توان به لوله های فلزی، گالوانیزه و هم چنین فراگیرترین آن ها یعنی لوله های P.V.C اشاره کرد. لوله های برق طبق استانداردهای برق ساختمان برای ارتباط با نقاط مختلف از کف ساختمان عبور می کنند و هم چنین از لوله های خرطومی نیز در برخی جاها جهت لوله کشی هایی با مسیر کوتاه استفاده می شود. هنگامی که بخواهیم لوله ای را به یک مسیر عمودی امتداد دهیم از زانو های 90 یا 45 درجه استفاده می کنیم. 

۱۱- جوشکاری و ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه (این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ... نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).

۱۲- پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.

۱۳- نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۴- نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.

۱۵- تأمین ارتینگ ساختمان (نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها).

۱۶- لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور و روشنائی موتور خانه).

۲- مرحله دوم:  (بعد از کف سازی و کاشی کاری و سفید کاری دیوار)

۱- تمیز کردن قوطی کلیدها وبریدن لوله های اضافی روی کار.

۲- سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب می شود).

یک از مهم ترین قسمت های برق ساختمان سیم کشی می باشد. در این مرحله سیم کشی کامل یک واحد مسکونی انجام می شود و سیم های برق و تلفن و آنتن و غیره از لوله های مختلف عبور داده و به قوطی های مشخص شده امتداد می دهیم. عبور سیم های برق از لوله ها امکان پذیر نمی باشد مگر این که از یک وسیلۀ مخصوص به نام فنر سیم کشی استفاده شود و به این شکل عمل می شود که ابتدا فنر را از لوله ها عبور داده سپس سیم ها را به انتهای فنر وصل کرده و سر دیگر فنر را می کشیم. نمونه های فلزی و نوع مرغوب پلاستیکی فنرها در بازار موجود می باشد. 

۳- انداختن کابل شیلد دار برای بلندگوها و از آنجا به ولوم های همان اتاق و از آنجا به فیشهای پشت آمپلی فایرها.

۴- کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور (درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد تابلو های مخصوص خودش می شود).

۵- کابل کشی تلفن – آنتن ماهواره و آیفون از تابلوهای مخصوص خود و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آن جا به باکس های مخصوص خودشان.

۶- اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید - جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن – اعلام حریق- UPS (نصب دستگاه های تغذیه  UPS به شرکت های مسئول مرتبط می شود).

پس از سیم کشی باید سیم ها را تقسیم بندی کرد و به هر کلید و یا پریز برق رساند و سیم های روشنایی ها را در قوطی مربوطه قرار داد که به این مرحله سیم بندی می گویند. سیم بندی ها بسیار مهم می باشند زیرا اگر در این مرحله اشتباهی صورت گیرد باعث اتصالی و اشکال در سیستم خواهد شد. 

۷- قلع اندود کردن کل اتصالات و سر سیم ها توسط حوضچه قلع

۸- عایق کاری اتصالات توسط وارنیش حرارتی و کانکتور (جایگزین لنت برق).

۹- اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

۳- مرحله سوم: (بعد از نقاشی و کف تمام شده)

۱- بستن کلید و پریز و تراز کردن آن ها.

۲- بستن ترمینال روی سر سیم ها.

۳- نصب دتکتور های دود و شستی آن ها روی جاهای تعیین شده.

۴- نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آن ها.

۵- نصب آیفون تصویری بستن سوکت ها و شستی های مربوط به آن.

۶- نصب آنتن مرکزی و سوئچینگ های مربوط به آن.

۷- نصب سوئچینگ های ماهواره (نصب و راه اندازی ماهواره بر عهده شرکت های مربوط می باشد).

۸- نصب چراغ های سنسوردار در راه پله و پارکینگ ها.

۹-نصب چشم لایتینگ در سرویسها برای هود مرکزی (این چشم ها پس از عمل کردن به کنتاکتور و سپس کنتاکتور به سانتیفوژ فرمان داده و باعث تهویه سرویس ها می شود).

۱۰- نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

۴- مرحله چهارم: (نصب تجهیزات برقی)

۱- نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته می شود).

مرحلۀ نهایی سیم کشی برق ساختمان نصب می باشد. در این مرحله کلیدها، پریزها، سرپیچ ها، آیفون و فیوزها نصب و برای برق دادن به واحد مسکونی اماده می شوند. در این مرحله باید سعی شود تمامی نصبیات با دقت و ظرافت نصب شوند زیرا این کار در تائید مهارت و سلیقۀ کار شما نزد مشتری بسیار مؤثر خواهد بود. در این مرحله برای نصب حبایی ها، چراغ های دیواری، فن ها، آیفون باید از دریل استفاده شود.

۲- نصب پایۀ سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.

۳- نصب لولهۀ زیرسینی برق و از آن جا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.

۴- کابل کشی از تابلو برق روی سینی برق و داخل لوله از آن جا به سر الکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.

۵- وایرشو زدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.

ارت تستر

ارت تستر یا ارت سنج و یا همان دستگاه تست مقاومت زمین شبیه میگر برای اندازه گیری مقاومت طراحی گردیده با این تفاوت که مقاومت زمین بسیار کمتر از عایق های معمول می باشد. در حقیقت رنج میگر در بازه مگا اهم و تستر مقاومت زمین در حدود اهم می باشد.

از دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر) معمولاً برای اندازه گیری مقاومت بین دو نقطه زمین در حدود 5 یا 10 اهم است استفاده می کنند. ارت تسترها معمولاً دارای سه عدد کانکشن هستند که به کمک میله ای فلزی امکان اتصال به زمین داشته و به نام الکترودهای جریان، زمین، و پتانسیل شناخته می شوند.

ایمنی و جلوگیری از برق گرفتی مهم ترین اصل در طراحی سیستم برق ساختمان است. لذا جهت رفع خطر برق گرفتگی، از روش زمین کردن دستگاه های برقی استفاده می کنند. بدین صورت که بدنه فلزی دستگاه ها را به زمین متصل می کنند. لذا با احداث چاه ارت، و اتصال رسانایی از ساختمان تا زمین این امنیت تامین می شود. الزاماً وجود پریزهای ارت دار معرف داشتن چاه ارت نیست و باید طبق قانون نظام مهندسی طبق قوانین ارتینگ چاه حفر و طبق استاندارد ساختمان به ارت متصل شود. چاه ارت طبق قوانین و استانداردها ایجاد شده باید شرایطی جهت کسب مجوز داشته باشد. مقاومت چاه ارت بسیار حائز اهمیت است و باید مقدار کمی باشد. 

به طور مثال برای ساختمان های مسکونی مقاومت باید زیر 2 اهم باشد. لازم است سالی یکبار این مقاومت تست شود تا در صورت افزایش آن اصلاحات لازم صورت گیرد. هم چنین در بیمارستان ها و شرکت هایی با شبکه های کامپیوتری و سرور وجود چاه ارت الزامی ست.

اندازه گیری مقاومت زمین با ارت سنج سه سیمه با استفاده ار دو میخ کمکی از متداول ترین روش های اندازه گیری ارتینگ چاه می باشد. در این روش از یک الکترود و دو میخ کمکی استفاده می شود که در یک راستا و در فواصل معین "حدود 5 الی 10 متر از یکدیگر" قرار می گیرند و با استفاده از سیم های رابط کابل ارت سنج به دستگاه متصل می شود.

دستگاه ارت تستر افت پتانسیل را در ناحیه بین الکترود و میخ کمکی نزدیک به الکترود اندازه میگیرد و در ادامه دستگاه با ایجاد جریان متناوب ثابت با دورترین میخ کمکی به صورت خودکار میتواند با استفاده از قانون اهم V=IR مقدار مقاومت زمین را محاسبه کند.

تاکو متر

تاکو متر یا دور سنج و یا سرعت سنج یکی از دستگاه هایی است که جهت اندازه گیری سرعت دوران، تعداد دور و سرعت خطی  یک جسم دوار به کار می رود. دور سنج ها با توجه به کاربرد آن به انواع دورسنج تماسی و غیر تماسی تقسیم می شوند که در مکان هایی که با سرعت بالا مواجه هستیم و یا مواردی که نمی توان با شی تماس برقرار کرد از دورسنج های غیر تماسی استفاده می شود. از تاکو مترها برای اندازه گیری سرعت موتورهای دوار، فن های متحرک، اندازه گیری سرعت خطوط طولی نظیر نوار نقاله و ... استفاده کرد.

تاکومتر وسیله ایست که تعداد چرخش یک قطعه را در یک بازۀ زمانی مشخص اندازه گیری می کند. معمولاً این وسیله بر روی دستگاه هایی قرار می گیرد که بخواهند تعداد دور چرخش میل لنگ در موتور را اندازه بگیرند.

در تجهیزات تست و اندازه گیری، تعداد دور را می توان به شکل مکانیکی یا الکتریکی یا نوری اندازه گرفت که این اندازه گیری در تجهیزات دایره ای شکل و موتورهای الکتریکی کاربرد دارد. در انتهای دورسنج های یا تاکومتر  مکانیکی یک برآمدگی هست که دوکی شکل یا به شکل استوانه می باشد که برای تماس با قطعه ی دوار  طراحی شده است. در تاکومتر های مکانیکی با افزایش سرعت و تعداد دور بر دقیقه این مقدار مکانیکی تبدیل به الکتریکی می شود. به عنوان نمونه وقتی به شافت یک آرمیچر زائده متصل شود قادر است مقدار سرعت و دور بر دقیقه را اندازه گیری کند.

معمولاً در دورسنج های نوری لیزری از طریق چسباندن یک برچسب منعکس کننده لیزر تابشی از دستگاه تعداد دور بر دقیقه و سرعت را  میتوان اندازه گرفت. دورسنج های یا تاکومتر نوری دیگر که استروبوسکوپ نام دارند مکانیزم خاصی دارند بدین شکل که در استروبوسکوپ با فرکانسهای مختلف یک فلاش را  میتوان تحریک کرد. در واقع  یک فلاشر روشن و خاموش میشود و فلاش میزند.

با توجه به این که چشم ما می تواند فلاش های لحظه تصویر را ببیند به عنوان توضیح وقتی که فرکانس چرخش  با فرکانس فلاش زدن یک فن مساوی شد، تجهیز دوار را ثابت می بیند که بدین شکل اولین فرکانس گردش دستگاه که بیانگر دور بر دقیقه یا rpm است به دست می آید.

انواع تاکو مترها:

۱- دورسنج مکانیکی:

این نوع دورسنج ها با برقراری تماس با جسم کار خود را انجام می دهند، معمولاً در انتهای دستگاه یک برآمدگی دوکی شکل یا اتوانه ای شکل جهت تماس با جسم دوار تعبیه گردیده است که هم زمان با افزایش سرعت و تعداد دور بر دقیقه دستگاه با تبدیل این کمیت مکانیکی به الکتریکی برای مثال اتصال زائده به شافت یک آرمیچر میتواند مقدار سرعت و دور بر دقیقه را اندازه گیری نماید.

۲- دورسنج نوری یا لیزری:

در نمونه های نوری لیزری معمولاً به کمک چسباندن یک برچسب منعکس کننده لیزر تابشی از دستگاه میتوان سرعت و تعداد دور بر دقیقه را اندازه گیری کرد.

در نمونه های دیگر دورسنج نوری که به استروبوسکوپ معروف هستند از مکانیزم جالبی استفاده کرده به این صورت که در ابزار استروبوسکوپ با فرکانس مختلف می توان یک فلاش را تحرک کرد و فلاشری شروع به خاموش و روشن شدن و فلاش زدن می کند. در چشم ما با توجه به این که در فلاشهای لحظه تصویر را به وضوح می بیند در حالتی که فرکانس فلاش زدن دستگاه با فرکانس چرخش برای مثال یک فن برابر شد، جسم دوار را به صورت ثابت و بدون حرکت می بیند که از این روش می توان اولین فرکانس کردش دستگاه که معرف دور بر دقیقه یا rpm است را به دست آورد.  از استربوسکوپ جهت تشخیص عیوب سطح ورق ها و یا سطوحی که عیوب متوالی و با فاصله زمانی مشخص در خط تولید دارند می توان استفاده نمود. 

کاربرد:

۱- جهت اندازه گیری سرعت موتورهای دوار غیر قابل دسترس

۲- فن های متحرک، پمپ ها چرخ دنده و ماشین آلات

۳- خطوط تولید خودرو

۴- دستگاه های پروانه دار

۵- کنترل و اندازه گیری سرعت خطوط طولی نظیر نوار نقاله

۶- جهت تشخیص عیوب سطح ورق ها و یا سطوحی که عیوب متوالی و با فاصله زمانی مشخص در خط تولید دارند میتوان از از استربوسکوپ استفاده نمود.

پاور متر

پاور متر یا توان سنج دستگاه هائی هستند که برای محاسبۀ توان، انرژی، توان اکتیو و راکتیو، فاکتور توان و اندازه‏ گیری ولتاژ، جریان طراحی گردیده ‏اند .همان طور که می دانید توان معرف انرژی در واحد زمان می باشد و با واحد وات اندازه گیری می شود و در الکتریسیته از حاصل ضرب ولتاژ در جریان به دست می ‏آید. این در حالی است که در سیستم های الکتریکی، خصوصاً در جریان متناوب نیاز به آنالیز بسیاری از فاکتورها می باشد که در تولید و نحوۀ انتقال انرژی و مصرف آن در تجهیزات الکتریکی بسیار موثر می باشند. 

پاور مترها می تواند چندین پارامتر را به صورت هم زمان اندازه گیری کنند و بیانگر میزان مصرف انرژی الکتریکی دستگاه متصل شده باشد. به کمک این توان سنج می توانید مقدار مصرف انرژی الکتریکی توسط یک دستگاه الکتریکی را محاسبه کنید. در واقع می توان این دستگاه را به عنوان یک پاورمتر، ولت متر، آمپر متر، انرژی الکتریکی متر به صورت مجزا در نظر گرفت و برای اندازه گیری میزان مصرف انرژی دستگاه های پر مصرف در منازل و یا در کارگاه ها می توان از این پاور متر کوچک استفاده کرد و میزان هزینه ها را با مصرف بهینه کاهش داد. به کمک این دستگاه می توان قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی را تنظیم کرد و در نهایت مقدار هزینه مصرف برق را به صورت جزیی توسط یک دستگاه خاص بررسی کرد. به کمک این دستگاه می توان پارامترهایی از جمله پاور فاکتور یا همان کسینوس فی و فرکانس را نیز اندازه گیری کرد.

پاورمتر جهت اندازه گیری مقادیر ولتاژ و جریان شبکه برق AC (متناوب) و DC (جریان مستقیم) با پشتیبانی از خروجی های مختلف رله، دیجیتال، آنالوگ و شبکه استفاده از صفحه نمایش LCD و LED با بهترین کیفیت و تکنولوژی روز. تنظیمات آسان به وسیله کلیدهای تعبیه شده در جلوی نمایشگر.

در اصطلاح به پاور متر Power meter آمپر متر و یا ولت متر گفته می شود و همین طور نمایشگر جریان یا ولتاژ که بیشترین مصرف آن ها بر روی تابلو های برق است تا بتوان به وسیلۀ آن ها مقدار جریان و ولتاژ را نمایش داد. 

مشخصات فنی:

۱- اندازه گیری ولتاژ از 100.0 تا 260.0 ولت با دقت 1%

۲- اندازه گیری جریان از 0 تا 16.00 آمپر

۳- اندازه گیری فرکانس از 45 تا 65 هرتز

۴- اندازه گیری توان از 0 تا 3680 وات

۵- اندازه گیری پاور فکتور (ضریب توان) 0 تا 1.00

۶- اندازه گیری توان مصرفی از 0 تا 10 هزار کیلو وات ساعت

۷- قابلیت تنظیم هزینه مصرفی به ازای هر کیلو وات ساعت

۸- دارای تایمر برای محاسبه زمان از 1 دقیقه تا 9999 روز

RCT متر

RST متر و یا توالی سنج فاز  ابزاری است که به منظور مشخص کردن جهت فاز و هم چنین گردش موتور به کار می رود. معمولاً توالی سنج ها توالی صحیح فاز را با یک صدای بوق و یا چراغی اعلام می کنند. توالی سنج های فاز با کاربری آسان توانایی آشکار سازی فاز را با دقت بالا در مدارات سه فاز دارا می باشند و به راحتی در محیط های سیم کشی قابل استفاده می باشند، با قراردادن 3 چنگک دستگاه بر روی هر فاز می توان تست مربوطه را انجام داد در برخی از مولتی متر های تست ولتاژ و جریان هم قابلیت عمل تست توالی فاز وجود دارد. توالی سنج های فاز کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد و به راحتی قابل استفاده می باشند. در نوعی دیگر از توالی سنج های القایی با استفاده از تکنولوژی جدید اجازه تست ایمنی را بدون تماس مستقیم بین پراب و سیم را فراهم می کند و چرخش فاز را با نور چرخشی LED ها و زنگ قابل شنیدن منطقی نشان می دهد.

گاهی اوقات در ورودی ترمینال باکس ها می بینیم که U, V و W نام گزاری شده در حالی که طبق  استاندارد IEC 60034_8 مشاهده می شود که شماره گذاری ترمینال ها و جهت چرخش موتور با ورودی L1 ,L2 ,L3 مشخص شده است، بنابراین R ,S وT به چه معناست و در سر بندی ژنراتورهل چه تفاوتی با U, V و W دارند ؟!!

در ژنراتور 3 فاز، 3 سیم پیچ وجود دارد که معمولاٌ با نام های A, B, C _ U, V ,W _ R, S, T نام گزاری می شوند. جهت فاز یا توالی فاز با توصیف طراح در ورودی و خروجی نام گذلری شده است. پس اگر جهت فاز  را با  R, S ,T نام گذاری کرده باشند R به جای U نام گذاری شده و همین طور S بخه جای V و T به جای W است ولی بخش مشترک بین آن ها شماره ترمینال ها هستند که در ورودی  1. 3. 5 و در خروجی 2. 4. 6 است.

دستگاه های سه فاز نظیر پمپ ها، کمپرسورها، و … بایستی فازهایشان به ترتیب درستی وصل شود تا از خرابی آن ها جلوگیری شود. این دستگاه ها عموماً هنگامی که به اشتباه وصل شوند جریان کمتری را می کشند و می توانند به آسانی توسط یک آمپروب (گیره روی آمپر متر) برای میزان جریانی که از شبکه می کشند امتحان شوند. برای مثال آزمایش یک هوا ساز که دارای یک کمپرسور است، می توان فهمید که اگر این وسیله به صورت غلطی به برق سه فاز متصل شود، جریان بسیار کمی را خواهد کشید و بنابراین جای هر کدام از دو سیم برق را می توان برای تغییر فازها عوض کرد. به همین منظور برای تشخیص جهت فاز و همچنین گردش می توان از موتور توالی سنج فاز استفاده کرد.

بدون نیاز به دادن انرژی اولیه به موتور با اتصالات موقت از منبع می توان جهت گردش موتور را مشخص کرد اما به علت زمان بر بودن، هزینۀ بالا  و کاملاً خطر ناک بودن  اتصالات موقت  در ولتاژ بالا روش قابل اطمینانی نمی باشد. هم چنین انواع خاصی از سیستم ها هستند که نباید در جهت معکوس چرخانده شوند در این گونه موارد اتصالات موقت احتمال 50% برای درست کار کردن دستگاه رابه ما می دهد.

 R S T  متر ها این قابلیت را به ما می دهند تا  به درستی و بدون ایجاد خطر در هر لحظه کاری موتور جهت گردش آن را مشخص کرد. این دستگاه ها که توالی فاز سنج نیز  نامیده می شوند علاوه بر  چراغ LED که جهت حرکت موتور را مشخص میکند یک صفحه نمایشگری بر روی این دستگاه تعبیه شده تا جهت فاز ها را نشان دهد به دلیل این که دستگاه های  3 فاز پر قدرت صنعتی برای این که به درستی کار کنند باید فاز های آن ها به ترتیب درستی متصل شوند. این دستکاه کارایی بسیار آسانی دارد به گونه ای 3 شاخک ورودی آن به سر ورودی دستگاه متصل می شود و عمل اندازه گیری را انجام می دهد. برخی از مدل های این توالی فاز متر ها علاوه بر وظیفه حوزه کاری خود ولتاژ و جریان را به طور هم زمان اندازه می گیرند.

LCR متر

LCR متر یکی از ابزار تست در گروه تجهیزات تست الکترونیکی است که برای اندازه گیری مقادیر ۳ کمیت اندوکتانس (سلف) (L)، خازن (C) و مقاومت (R) از یک سیستم به کار می رود. در نسخه های ساده تر از این ابزار ارزش های واقعی این مقادیر اندازه گیری نمی شوند، بلکه امپدانس داخلی اندازه گیری شده و برای نمایش به خازن مربوطه و یا مقدار اندوکتانس تبدیل شده است و قرائت خواهد شد.

به کمک این LCR سنج می توانید مقدار مقاومت را در بازه ۲۰ اهم تا ۲۰۰۰ مگا اهم ، مقدار سلف را در محدوده ۲۰ میکرو هانری تا ۲۰۰۰ هانری و همچنین مقدار خازن را در بازه ۲۰ پیکو فاراد تا ۲۰ میلی فاراد با دقت بالا اندازه گیری و محاسبه کرد . علاوه بر این فرکانس تست این مدل LCR سنج حرفه ای تا ۱۰ کیلو هرتز است و می تواند تا فرکانس تست ۱۰۰ کیلو هرتز را نیز تولید کند .

مشخصات فنی:

۱- قابلیت اندازه گیری مقدار مقاومت در محدوده: ۲۰ اهم تا ۲۰۰ مگا اهم

۲- قابلیت اندازه گیری مقدار سلف در محدوده: ۲۰ میکرو هانری تا ۲۰۰۰ هانری

۳- قابلیت اندازه گیری مقدار خازن در محدوده: ۲۰ پیکو فاراد تا ۲۰ میلی فاراد

۴- قابلیت خاموشی به صورت خودکار

۵- دارای نشانگر اضافه بار

۶- دارای نشانگر ضعیف بودن باطری

ترمو متر

ترمو متر یا حرارت سنج دستگاهی است که درجه حرارت را می توان به وسیله آن اندازه گرفت. دما از فاکتورهای مهم در فرآیندهای صنعتی است. روش های متفاوتی برای اندازه گیری دما وجود دارد و به دنبال این روش ها دستگاه های مختلفی تولید می شود.  از جمله کمیت های مهمی که در واحد های صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، دمای سیستم می باشد. که با توجه به نیاز ، علاوه بر سنجش میزان درجه حرارت، اغلب توانایی تولید سیگنال کنترلی و همینطور سوئیچ را نیز دارا می باشند.

در بیشتر پروسه های صنعتی دما نقش اساسی را ایفا می کند. با توجه به نقش مهم آن در این فرآیندها کنترل دما اهمیت پیدا می کند و از مکانیزم های متفاوتی برای کنترل دما استفاده می شود.  علاوه بر سنجش درجه حرارت، ترمومتر قادر به تولید سیگنال کنترلی و سوئیچ نیز می باشد. این دستگاه دو جزء مهم دارد: حسگر حرارتی و ابزارهای تبدیل این تغییرات حرارتی به یک مقایس.در صورتیکه دستگاهی ساخته شود که توسط آن بتوان میزان انرژی منتشر شده از یک منبع انرژی را اندازه گیری کرد در نتیجه ی دمای جسم را هم می توان به وسیله آن کنترل کرد.

از انواع روش های اندازه گیری دما می توان به اندازه گیری با ترمومترهای تماسی و ترمومتر لیزری اشاره کرد. روش تماسی در حقیقت از تماس یک سنسور که میتواند ترموکوپل یا ترمورزیستنس (PT100) باشد استفاده کرد. این روش اندازه گیری در مدل های آنالوگ بیشتر به روش بیمتال یا Gas-filled که از یک حباب و لوله موئین درست شده است انجام م یشود. 

روش اندازه گیری غیر تماسی بیشتر بر اساس مقدار تابش فروسرخ که جسم هدف از خود به محیط ساطع می کند استفاده می شود این دماسنج ها به پیرو متر یا تفنگی یا لیزی مشهور هستند. دلیل استفاده از واژه لیزری استفاده از باریکه نور لیزر برای مشخص شدن هدف می باشد.

حرارت سنج های نسل جدید شامل ترمومتر های تماسی و  لیزری از جمله ابزارهای مهم جهت جهت تعمیر،تنظیم و عیب یابی در صنایع پزشکی، غذایی ، برق والکترونیک و ... می باشند.

انواع ترمو متر:

۱- ترمو متر دیجیتال

۲- ترمو متر عقربه ای

۳- ترمو متر لیزری

۴- ترمو متر گازی

۵- ترمو متر میله ای

در انتخاب برخی از انواع ترمومتر باید به موارد زیر دقت شود:

۱- دقت اندازه گیری 

۲- توانایی اتصال به سیستم کامپیوتری و ذخیره اطلاعات

۳- بازه ی اندازه گیری 

۴- نوع سنسور قابل اتصال

۵- تعداد سنسورهای ورودی و ...

میکرو متر

میکرو متر یا ریزسنج ابزاری برای اندازه‌گیری طول با دقت زیاد است.

میکرو متر برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرو متر به‌مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها است. میکرو مترها ازنظر سیستم اندازه‌گیری مانند کولیس دو نوعند که آن ها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلی متری می‌نامند. میکرو متر از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است، که عبارتند از: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج و یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرو متر، و کمانی که برای گرفتن میکرو متر از آن استفاده می‌شود. در قسمت انتهایی میکرو متر یک جغجغه است و اهرمی که در هنگام اندازه‌گیری قفل می‌شود.

انواع میکرو متر:

میکرو مترها به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. اگر میکرو متری قطر خارجی را اندازه گیری کند به آن میکرو متر خارجی می گویند و اگر قطر داخلی را اندازه گیری کند به آن میکرو متر داخلی می گویند.

۱- میکرو متر خارجی ورنیه اى:

۲- میکرو متر خارجى عقربه اى و ورنیه اى (دوکاره):

۳- میکرو متر خارجی دیجیتالى و ورنیه اى (دو کاره):

 ۴- میکرو متر داخلى ورنیه اى:

۵- میکرو متر داخلى دیجیتال:

گوس متر

گوس متر یا تسلامتر که در فارسی به آن میدان سنج نیز می گویند وسیله ای برای اندازه گیری میدان مغناطیسی می باشد. 

این شدت سنج های میدان مغناطیسی می توانند میزان شدت را هم در یک جهت و هم در سه جهت x ،y، ,z اندازه گیری نمایند. میدان الکترومغناطیسی با دو واحد تسلا و گوس قابل اندازه گیری می باشد.  گوس متر هایی وجود دارند که می توانند میزان میدان مغناطیسی را در رنج های فرکانسی بالا یا پایین اندازه گیری نمایند. میزان و درجه تشعشات که در ویدئو ترمینال ها، فن ها، سیستم کنترل سیم کشی، خطوط برقی و غیره به کار رفته است را بسیار دقیق اندازه گیری کند. EMF مخفف "ELECTRO MAGNETIG FIELD" میدان الکترومغناطیسی می باشد و ELF مخفف "EXTREMELY LOW FREQUNCY" فرکانس بسیار پایین می باشد.

گوس مترها به منظور اندازه گیری سریع، آسان و دقیق میزان تشعشع میدان الکترومغناطیسی اطراف خطوط برق، وسایل منزل و تجهیزات صنعتی طراحی شده است. میدان سنج دامنه اندازه گیری وسیعی دارد، و دارای سه دامنه 20 ، 200 و 2000 میکرو تسلا می باشد. دستگاه میدان سنج از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و برای اندازه گیری تشعشع میدان الکترومغناطیس در پهنای باندهای وسیعی از 30 تا 300 هرتز طراحی و کالیبره شده است. 

محدوده وسیعی از میدان مغناطیسی را می توان با استفاده از این دستگاه استفاده کرد و یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده در صنعت، مکانیک، برق و آزمایشگاه ها می باشد. قابلیت اندازه گیری میدان بر اساس گوس و میلی تسلا می باشد. این مدل دستگاه قابلیت اندازه گیری میدان AC/DC را دارا می باشد. پراب جدا ست و به راحتی می توان سنسور دستگاه را در مکان های غیر قابل دسترس استفاده کرد.قابلیت ذخیره داده های اندازه گیری بر روی کارت حافظه 1 تا 16 گیگا بایت را دارا می باشد و جهت انتقال داده ها به PC  بررسی و آنالیز می توان توسط پورت USB و RS232 استفاده کرد. 

کاربردها:

• شرکتهای تولید برق

• کارخانجات تجهیزات الکترومغناطیسی مانند فن ها، ژنراتورها و ویدئو مانیتورها

• ایستگاه های کامپیوتری

• عیب یابی و تصدیق سیم کشی

• تطبیق FCC

• تعمیر ونگهداری نوار مغناطیسی

• آزمایشگاههای کالیبراسیون

• پایش و عیب یابی پسماند میدان های مغناطیسی باقی مانده از استفاده تجهیزاتی که این میدان را تولید می کنند، نظیر جرثقیل های آهنربائی